Menu Arnaud's Restaurant

O restaurante foi fundado em 1918 pelo comerciante de vinhos, o francês Bernaud Cazenave, e é sem dúvida um dos mais tradicionais restaurantes de New Orleans. Um lugar que você não pode deixar de conferir pessoalmente. Para quem não conhece, a cozinha Creole é uma das marcas registradas da cidade de New Orleans e é caracterizada pela sofisticada fusão da cozinha francesa com a cozinha espanhola e levemente apimentada especialmente devido à influência africana.

Arnaud's New Orleans

Chegamos lá alguns minutos antes de nossa reserva e fomos prontamente conduzidos à nossa mesa localizada num ponto estratégico do restaurante. Lá o garçom passou a explicar todos os pratos disponíveis no menu, bem como os especiais da noite. Mal tivemos tempo de sentarmos em nossa mesa e a banda Dixieland Trio, que estava quase em nossa frente começou a tocar “The Girl of Ipanema” (garota de Ipanema) no trompete, saxofone e violão cello.

A existência de uma banda de Jazz ao vivo foi inclusive um dos motivos pelo o qual optamos por incluir o restaurante em nosso roteiro, afinal de contas New Orleans também é conhecida como capital mundial do Jazz. E nada melhor que um jantar com música ao vivo para entrar na vibe da cidade também conhecida como The Big Easy.

MauOscar no Arnaud's

Enquanto decidíamos o que iríamos pedir para o jantar,  foi servido o couvert da casa. Um bolinho de batata frito com um molho indescritível. Enfim, delicioso.

Couvert Arnaud's

Dentre as tentadoras opções de aperitivos existentes no Menu aceitamos a recomendação dos garçons. O Mau pegou o tradicional Shrimp Arnaud, acompanhando por uma das marcas registradas do restaurante, o Creole Remoulade Sauce do Arnaud’s Restaurant, considerado o melhor Remoulade Sauce da cidade e com toda razão.

Arnaud's Shrimp

Eu acabei optanto pelo surpreendente Mushrooms Véronique. Uma entradinha feita com Cogumelos frescos, assados e recheados com uva e queijo Boursin envoltos em queijo Parmigiano-Reggiano. As Uvas no interior do cogumelo podem parecer um elemento estranho, mas fica uma delícia.

Mushroom Veronique

Enquanto curtíamos nosso vinho com as entradinhas, fizemos o pedido dos pratos principais. E apesar de no dia de nossa visita eles não estarem servindo justamente o prato que o Mau desejava pedir, o Speckeled Trout Meunière, a segunda opção dele, o Pompano Duarte, um peixe com camarão, tomates, alho e temperos da cozinha Creole não deixou nem um pouco a desejar. Sem dúvida, um dos melhores que já experimentamos.

Pompano Duarte Arnaud's New Orleans

Eu acabei pegando o Arnaud’s Crab Cakes que também estava muito gostoso. Mas me arrependi de não ter experimentado algo mais tradicional e local. Quero dizer com tempero mais Creole. Na verdade queria ver se o Crab Cake da Louisiana era muito diferente dos Crab Cakes que encontramos na região do Chesapeake Bay em Maryland. É um pouco diferente, mas apimentado, mas o de Maryland é o mais famoso Crab Cake dos EUA e não é por acaso..

Crab Cake no Arnaud's Restaurant em New Orleans

Enquanto nos deliciávamos em nossos pratos, a banda passou por nossa mesa e perguntou se tínhamos alguma música em especial que gostaríamos que eles tocassem para nós. Como não somos grandes experts em Jazz, pedimos para eles fazerem uma surpresa. Apesar de não necessariamente conhecer a música, ter a banda tocando na sua mesa praticamente só para você foi uma experiência muito legal.

Show de Jazz ao Vivo em New Orleans na nossa mesa

Para sobremesa acabamos optando pela Bananas Foster, que apesar de terem sido inventadas na cidade no restaurante que iríamos fazer nosso Brunch de Domingo, estavam absolutamente deliciosas.  Seu preparo é praticamente um show a parte.

Bananas Foster em Nova Orleans

Para encerrar em grande estilo, acabamos experimentando o Café Brûlot, Um café especial e marca registrada do Arnouds’s. Seu preparo é praticamente um show a parte. Seu preparo envolve todo um ritual.

Café Brulôt

 Assim como as bananas foster, o drink é flambado na sua frente e leva laranja com casca, limão, cravo, canela e é flambado em Brandy e Orange Curaçao. Digamos que uma mistura bem diferente.

Café Brulôt um café flambado tradicional no Arnaud's Restaurant em New Orleans

Ainda antes de irmos embora, o maitre da casa, nos levou para conhecer alguns dos outros 13 salões do restaurante. (nunca poderíamos imaginar que era tão grande assim olhando de fora). E depois descobrimos que a grande maioria dos restaurantes tradicionais de New Orleans são muito mais requintados e maiores do que parecem do lado de fora.

Um dos 13 salões do restaurante em New Orleans

Encerrando nossa visita ao estabelecimento, fomos conduzidos ao museu particular do Mardi Gras (carnaval) de New Orleans do restaurante. Uma exposição incrível do acervo de Germaine Wells, filha do fundador do restaurante que foi rainha do carnaval de New Orleans por nada mais, nada menos que 22 vezes. Não é por acaso que ela era considerada The Queen of the New Orleans Mardi Gras.

Museu Germaine Well do Mardi Gras em New Orleans

Nossa primeira noite em New Orleans demonstrou claramente que nossa visita à cidade seria realmente muito especial. Estando por aqui, não deixe de visitar este local. Além de tudo, você já está na Bourbon Street, onde a noite está apenas começando.

Bourbon Street a rua mais bohemia de New Orleans à noite

Endereço:

Arnaud’s Restaurant New Orleans

*Recomenda-se traje casual

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Preparei este pequeno vídeo com algumas fotos de nossa passagem pela cidade.. Espero que gostem

A música do video é Wrap your troubles in dreams.

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Essa foi uma pergunta que lancei propositadamente para os seguidores do Blog no Twitter/Facebook quando comecei a escrever este Post. Como previsível, o Grand Canyon National Park fez parte de pelo menos 85% das respostas e ao lado do Parque Nacional de Yosemite e Yellowstone dividiu a liderança dos parques nacionais mais lembrados nesta rápida enquete. Assista o video a baixo para entender o porque?!

Comece a se apaixonar pelo Grand Canyon  :D

Considerada uma das maravilhas cênicas mais famosas dos EUA e provavelmente do mundo, o Grand Canyon National Park reina absoluto na árida paisagem do sudoeste americano e impressiona em todos os sentidos. Com seus quase 450 Km de extensão, com uma largura que varia de 6 até 29 km nos trechos mais largos e mais 1,6 km de profundidade, o Grand Canyon é uma maravilha natural criada por forças erosivas das águas e dos ventos que ao longo de milhões de anos escavaram este que é sem dúvidas um dos maiores canyons da face da terra.

Isis Temple Rock, uma das curiosas formações do Grand Canyon National Park

O grande responsável pela formação desta paisagem é o Rio Colorado e seus afluentes, que ao longo de seus 2334 km de extensão entre o Rocky Mountains National Park nas montanhas do Colorado, passando pelos estados de Wyomming, Colorado, Utah, Nevada, Novo Mexico, Arizona e Califórnia carrega todos os anos toneladas e mais toneladas de sedimentos que ao longo de milênios modificou completamente a paisagem por onde passou (Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Canyonlands National Park, Arches National Park, Capitol Reef National Park entre outros são prova e resultado desse processo), até finalmente encontrar o Oceano Pacífico no Golfo da Califórnia no México.

O Rio Colorado, de longe tão inofensivo mas com força suficiente para esculpir o Grand Canyon

Dentre os parques nacionais diretamente “afetados” pelo rio Colorado, O Grand Canyon National Park é sem sombra de dúvidas o mais impactante de todos. Tanto que todos os anos, mais de 4.5 milhões de pessoas viajam até o Arizona só para visitá-lo. Isto faz com que ele seja o segundo parque nacional mais visitado dos EUA, perdendo apenas para o Great Smoky Mountains National Park, na divisa entre a Carolina do Norte e o Tennessee.

Consegue reparar no tamanho do lugar comparado com o fotografo na beira do Canyon?

Destes visitantes, cerca de 90% optam por visitar apenas a borda sul do canyon (South Rim). Considerada uma das porções mais bonitas do parque e ali onde encontramos também a melhor infra estrutura turística do parque. Curiosamente, apesar de aparecer em segundo lugar no ranking do número total de visitantes, ele ocupa a primeira colocação quando se leva em consideração apenas o número de turistas extrangeiros.

Pessoas ou Formiguinhas?! Só para se ter uma noção do tamanho desse trem 

É tanta gente visitando esse lado do parque que em alguns lugares ao longo dos vários mirantes espalhados ao longo da margem sul do canyon, é visível o desgaste das rochas que parecem até terem sido polidas pelo trânsito humano. Mesmo com tanta gente assim, a visita é absolutamente inesquescível, para não dizer: de tirar o fôlego.

Grand Canyon num dia de boa visibilidade

E embora a região do Grand Canyon possua um dos melhores índices de qualidade do ar do país, com uma visibilidade média de 90-110 milhas (145-177 km) cada vez mais a interferência atmosférica causada pela a poluição atribuída a fontes de fora do parque, como fundições de cobre e áreas urbanas do Arizona, sul da Califórnia, e até mesmo do México; aliadas a fumaça oriunda de incêndios florestais em períodos de seca prolongada, tornaram os dias de má visibilidade muito mais comuns.

Grand Canyon num dia de visibilidade não tão boa assim 

Para o descontentamento dos turistas que visitam o parque nestes dias, a visibilidade do canyon pode ficar parcialmente comprometida caindo para até cerca de 40 milhas (65 km). Durante nossa visita ao parque em meados de Março, a visibilidade variou entre os 65-100 milhas (105-153 km). Depois de 2 dias com tempo “ruim” parcialmente encoberto com certa interferência atmosférica e bastante frio, na véspera de nosso retorno a Las vegas nevou durante a tarde e boa parte da noite.

Tarde de pouca visibilidade no Grand Canyon antes de começar a nevar

E para nossa surpresa (alegria), na manhã seguinte, o dia amanheceu lindíssimo, (céu de brigadeiro) e de quebra com todo o South Rim branquinho coberto pela neve. E eu que não imaginava que caia neve muito menos havia floresta na borda do Canyon fui obrigado a rever meus conceitos.

Dia de Sol e Neve no Grand Canyon.. 

E foi sob essas condições que optamos por atrasar nosso retorno a Las Vegas por algumas horas, e desta forma regressamos mais uma vez ao Grand Canyon desta vez de helicóptero para um sobrevôo de cerca de 50 minutos de duração sobre o South Rim. E tenho que dizer: foi uma das experiências mais incríveis dos últimos tempos. Afinal de contas, andar de helicóptero pela primeira vez na vida sobrevoando um Grand Canyon com as bordas nevadas não é algo que acontece todo dia

Céu de Brigadeiro na nossa despedida do parque 

Com um dia tão bonito como aquele, depois de um sobrevôo inesquecível, acabamos voltando de carro ao Desert View Point no South Rim só para tirar mais algumas fotos, desta vez com neve e sem nenhuma nuvem no céu. E foi assim que acabei tirando pelo menos umas 1500 fotos nesta fase da viagem em 3 dias pelo parque.

Grand Canyon no Inverno

Para entender um pouco do Grand Canyon National Park

O Grand Canyon National Park foi o 14^o parque nacional criado nos EUA. Seu decreto de sua criação foi assinado pelo então presidente Woodrow Wilson em 26 de Fevereiro de 1919. Com uma área de 4926,7 km² de área preservada, O Grand Canyon NP é o 11^o maior parque em extensão territorial dos EUA e seu tamanho é equivalente ao tamanho do estado de Rhode Island e das Ilhas Virgens Americanas combinados juntos.

Paisagem quase surreal do PN Grand Canyon

Localizado inteiramente no estado americano do Arizona, o Grand Canyon pode ser visitado basicamente a partir de em 3 pontos distintos. Dois deles estão nos limites do Parque Nacional (South e North Rim) e o terceiro ponto (West Rim) dentro de uma reserva indígena da tribo Hualapai.

Visual de um dos mirantes do South Rim

A grande maioria das pessoas que vão visitar o Grand Canyon escolhem a borda sul (South Rim) como destino da viagem. Essa escolha não é por acaso. Além de contar com a melhor infra-estrutura hoteleira e gastronômica do parque, o South Rim é o lado mais próximo e acessível dos 3 aeroportos de médio e grande porte que atendem o parque. O qual possui seu Headquarters também instalado por ali.

Repare nos matizes de vermelho, Amarelo e Laranja

1. Como chegar ao Parque Nacional do Grand Canyon?

Dirigindo pelo interior do Arizona em direção ao Grand Canyon

É bastante comum para as pessoas que desejam conhecer o Grand Canyon, combinar a visita ao parque com uma passada por Las Vegas e Los Angeles . Desta forma, para chegar ao parque, o jeito mais conveniente é alugar um carro numa dessas cidades e dirigir até lá. Embora seja uma viagem relativamente longa, ir de carro geralmente apresenta o melhor custo x benefício principalmente num grupo de 3 ou mais pessoas. E de quebra você tem a chance de viajar por belas paisagens do interior dos EUA, e fazendo um pequeno desvio é possível até mesmo viajar por um dos trechos mais conservados da lendária Route 66.

Se não estiver a fim de dirigir muito (mais de 350-400 km), a alternativa é voar até Flagstaff (FLG) no Arizona e de lá dirigir ou pegar um Shuttle até o Parque (135 km aproximadamente).

Para se ter uma idéia das distâncias e tempo de viagem de carro as principais cidades relativamente próximos ao South Rim no Grand Canyon National Park. Veja a lista abaixo:

• Flagstaff (FLG) Arizona => 134 Km – 1 hora e 40 min de viagem

• Phoenix (PHX) Arizona => 368 Km – 4 horas de viagem

• Las Vegas (LAS) Nevada => 439 Km – 4 h 50 min de viagem

• Los Angeles (LAX) Califórnia =>  816 Km – 8h 15 min de viagem

Desta forma é notório: fazer um bate e volta ao Grand Canyon e algo totalmente fora de questão quando se trata tanto do South Rim quanto mais o North Rim.  Até porque, boa parte dessas estradas que levam até o parque são extremamente desprovidas de curvas e podem se transformar num perigo quando estamos cansados depois de um dia intenso de atividades.

Para quem vem de Los Angeles de carro um Pit Stop de pelo menos um dia em Las Vegas é providencial pelo mesmo motivo. Embora neste caso, se não estiver a fim de conhecer Las Vegas, o ideal mesmo é ir de avião.

Uma opção interessante para quem está em Las Vegas, é voar de “teco-teco” ou helicóptero até o aeroporto Grand Canyon em Tusayan (GCN) e de lá pegar um shuttle que passa de hora em hora, ou um táxi até o South Rim que está aproximadamente 13 km do aeroporto. Além disso, você pode (deveria) combinar a viagem com um passeio de helicóptero pelo Canyon e quem sabe até um Rafting pelas águas do rio Colorado no mesmo pacote, voltando para Las Vegas ao final do dia.

Pelo menos três empresas que operam este passeio a partir de Las Vegas (com pick-up e drop-off nos principais hotéis da cidade), assim como os passeios de helicópteros pelos canyons são a Scenic Airlines, a Maverick e a Pappilion Helicopters. Utilizamos o serviço da última para o sobrevôo do South Rim saindo diretamente do aeroportodo Grand Canyon e foi muito bom apesar do preço salgado.

Consegue encontrar o helicóptero na foto?

O West Rim pode ser uma outra alternativa (que não recomendo) para quem está em Las Vegas e tem apenas um dia para conhecer o Grand Canyon. O West Rim é a parte mais próxima do Grand Canyon de Las Vegas, até lá são uns 190Km cada perna (2h 30 min de viagem), sendo que 16km deles em estrada de terra.

Mas prepare-se para desembolsar.. Só o ingresso para entrar em a tal reserva indígena Hualapai custa 43,05 USD por pessoa e se você quiser conhecer a tal da Skywalk, aquela passarela de vidro que avança sobre a borda do canyon na qual nem fotos você pode tirar para não danificar o vidro, (motivo pelo qual recusamos visitar o local). Pode preparar o bolso para gastar pelo menos uns 75USD por pessoa.

Para quem não dirige e tem tempo de sobra e curte aventura, chegar de trem pode ser uma opção a se considerar. Era assim que a grande maioria dos visitantes faziam para visitar o parque no início do século passado, quando ter carro era um privilégio para poucos. A linha Southwest Chief da Amtrak que liga Los Angeles até Chicago pára em Flagsstaff no Arizona. De lá você pode pegar um Shuttle Bus da Amtrak direto até o parque, ou pode ir até Williams (10 – 20 minutos de ônibus da estação de Flagstaff) e de lá prosseguir a viagem com uma Maria Fumaça ou trem antigo da Grand Canyon Railway até a estação South Rim aos fundos do El Tovar Hotel.

Em ambos os casos prepare-se para encarar cerca de 12 horas de viagem de trem se você estiver vindo de Los Angeles. A título de comparação, de carro o mesmo trajeto levaria cerca de 8 horas e meia e de avião com escala em Phoenix  com a USAirways (única cia. a voar de LAX para FLG) cerca de 3 horas.

Agora se você quiser explorar o Grand Canyon num jeito digamos bem americano, o negócio e alugar de uma vez um RV (Motorhome) e acampar dentro do parque. Em quase todos os parques nacionais que visitamos nos EUA vimos esses RV trafegando (atrapalhando o trânsito em muitos casos) pelas estradas. A Cruise America é a empresa líder neste nicho de mercado e pelo que pude verificar tem escritórios em Phoenix(MesaAZ) , Las Vegas e Flagstaff.

O Aluguel custa numa faixa de 100-150 USD dependendo da época do ano para os modelos menores e 120-175 USD para modelos maiores. Vale lembrar que nem todas as estradas permitem o tráfego deste tipo de veículo. E para estacionarem/acamparem dentro do parque necessitam de uma licença especial.

2.  Como se locomover dentro do Grand Canyon National Park

Ônibus gratuito pelos principais pontos de interesse do South Rim

Como todos os parques nacionais dos EUA que já visitamos, o acesso às principais atrações podem ser facilmente feito através do uso de automóveis. Porém, devido ao grande movimento de turistas dentro do parque, principalmente nos meses de alta temporada (Maio-Setembro), recomenda-se utilizar os ônibus disponibilizados gratuitamente pelo National Park Service entre os principais pontos de interesse do South Rim.

Ao todo são 3 linhas cujas frequências são de 10 a 15 minutos na maioria das rotas. Eles costumam parar na maioria das instalações da Xanterra (concessionária que opera as opções de hospedagem e alimentação do South Rim), áreas de estacionamento, áreas de camping e mirantes.

Os ônibus operam geralmente a partir de uma hora antes do nascer do sol e até uma hora depois do por do sol. Use o mapa dado no centro de visitantes ou por ocasião do pagamento da entrada do parque para maiores informações a respeito de rotas e locais de parada.  Vale lembrar que muitas vezes vale muito mais a pena ir caminhando até o próximo mirante do que esperar pelo próximo ônibus.

Durante nossa visita utilizamos o ônibus uma única vez (Rota Vermelha) para explorarmos a Hermit Road que fecha para carros de 1 março – 30 novembro e que leva os visitantes até Hopi e Powell Points. Como era baixa temporada e durante semana, nunca tivemos  qualquer problema para estacionar o carro nos mirantes e estacionamentos do South Rim.

Lembrando que o Yaki Point e o início da Trilha South Kaibab só podem ser alcançados utilizando-se os ônibus do parque (linha verde) durante o ano todo.

Para quem quiser ir além do South Rim e explorar também o North Rim do Grand Canyon as duas opções disponíveis para chegar até lá são:

Ir de carro por conta própria.

Ir com um Shuttle operado pela Trans Canyon Shuttle.

Apesar de estarem a cerca de 16 km em linha reta um do outro, para se chegar de uma borda até a outra é preciso se fazer um desvio de cerca de 330km que levam cerca de 4 horas e meia para serem vencidos. A Trans Canyon Shuttle oferece apenas uma viagem em cada um dos sentidos por dia e é necessário fazer reserva para evitar falta de espaço na van.

E se optar por incluir o North Rim no seu roteiro sugiro também considerar uma visita ao Zion National Park que fica praticamente no caminho de volta para Las Vegas.

3. Quanto custa visitar o Grand Canyon National Park?

Entrada do South Rim do PN Grand Canyon via Tusayan no Arizona

Para visitar o Grand Canyon National Park, o NPS (National Park Service) cobra uma taxa de 25 USD de todos os veículos e de 12 USD para pessoas, motos e bicicletas que entram no parque.  O ingresso tem validade de uma semana (7 dias corridos) e pode ser usado para entrar e sair quantas vezes se fizer necessário tanto no South como no North Rim.

Porém quem pretende visitar outros parques nacionais, florestas nacionais, monumentos, sitios históricos administrados pelo NPS, o ideal é considerar a compra do Passe Anual Interagências (Anual Interagency Pass). Ele custa 80 USD e permite a entrada na maior parte dos sítios recreacionais federais dos EUA. Se você for visitar mais de 3 Parques Nacionais, ou pretende ficar mais de uma semana num e visitar outro compensa.

Se não quiser comprar o passe anual interagências e pretende ficar mais que 7 dias de carro no parque o recomendado e comprar logo o Grand Canyon Annual Pass que custa 50 USD .

4. Qual a melhor época do ano para visitar o Grand Grand Canyon?

Neve e Floresta, 2 coisas que nunca imaginaria encontrar no Grand Canyon

A melhor época para se visitar o Grand Canyon é no final da primavera e no outono. Por estar numa região fortemente influenciada pelo deserto, as variações de temperatura máxima e mínima costumam ser menos gritantes comparadas com os extremos encontrados na região durante o verão e no inverno.

Além disso, em decorrência da diferença de altitude entre o South Rim e North Rim, este último cerca de 300 m mais alto que o South Rim, as temperaturas costumam apresentar diferença de cerca de 3-5 graus de um lugar para o outro sendo as temperaturas mais altas sempre encontradas no South Rim.

 Na Primavera a visibilidade costuma ser muito boa. E graças ao derretimento da neve, os poucos riachos existentes no interior do parque costumam ter fluxo constante de água e muitas flores nativas dão o ar da graça. O que acaba consequentemente atraindo a fauna silvestre.

No entanto vale lembrar que até meados de Abril pode facilmente nevar no South Rim e nesta época costuma ventar mais do que qualquer outra estação do ano. O North Rim, por sua vez só reabre ao público na segunda semana de Maio.

No Verão o parque literalmente lota. E nesta época do ano que a grande maioria das famílias americanas tiram suas férias. As temperaturas são bastante elevadas durante o dia principalmente dentro do canyon e em alguns casos a sensação térmica pode facilmente passar dos 50^o C. Porém a noite costuma refrescar.

Com o calor também chegam as tempestades, que podem se transformar num grande problema para quem decide fazer hiking canyon adentro. Além disso, altas temperaturas fazem com que a visibilidade seja parcialmente comprometida, principalmente quando o tempo fica muito seco e focos de incêndio florestal surgem nas proximidades do parque.

Se possível, deve se evitar os meses de Maio, Junho e Julho. Estes 3 meses sozinhos recebem quase 50% do número total de visitantes que visitam o Grand Canyon todos os anos. Isso significa dizer que além de cheio, é necessário fazer as reservas com bastante antecedência caso queira se hospedar dentro do Parque Nacional do Grand Canyon.

Distribuição % dos visitantes ao longo do ano no PN do Grand Canyon  (Dados 2005)

No outono, algumas poucas espécies de arvores chegam a mudar de cor colorindo a paisagem principalmente no North Rim antes de seu fechamento em 15 de Outubro. No entanto esta é uma época que pode tanto fazer 30^o C num dia, como pode vir a nevar no outro. Então o ideal é estar preparado para estas mudanças bruscas de temperatura.

No inverno, a visita se restringe basicamente aos mirantes ao longo do South Rim. A vantagem desta época é que o parque recebe poucos visitantes.. Nem 10% do número de visitantes que visitam o Grand Canyon visitam o parque nos meses de Novembro-Fevereiro. As temperaturas caem bastante e com o vento a sensação térmica pode ser bastante desconfortável. No entanto ver as bordas do canyon cobertas de neve recompensa o frio.

5. Como é o Clima do Grand Canyon National Park ao longo do ano?

Veja o gráfico acima com a s médias das temperaturas máximas e mínimas e a média de precipitação ao longo do ano.

6. Onde se hospedar em Grand Canyon National Park?

El Tovar, um dos hoteis mais tradicionais dentro de parques nacionais nos EUA 

South Rim (Borda Sul)

Para se hospedar na região do South Rim dentro dos limites do parque, a empresa concessionária que administra os hotéis é a Xanterra. A mesma empresa, também explora as opções de hospedagem e alimentação no Parque Nacional de Yellowstone. Com aproximadamente 1000 quartos, distribuídos em 6 diferentes complexos que incluem 3 Lodges rústicos históricos tombados pelo patrimônio histórico nacional. Entre eles o El Tovar Hotel, o hotel mais tradicional e antigo do Grand Canyon. Reservas são feitas através deste site

• El Tovar Hotel

• Bright Angel Lodge

• Kachina Lodge

• Thunderbird Lodge

• Maswik Lodge

• Yavapai Lodge

Caso não queira ou não consiga um lugar para se hospedar dentro do Parque, a saída e ficar num dos 5 hotéis existentes em Tusayan, AZ. Localizado a cerca de 13 km do South Rim, Tusayan é uma alternativa, muitas vezes mais em conta inclusive, para se hospedar no Grand Canyon.

• Holiday Inn Express

• Best Western Grand Canyon Squire Inn

• Grand Canyon Plaza

• The Grand Hotel

• Red Feather Lodge

North Rim (Borda Norte)

Agora se você decidir em explorar a região do North Rim, a empresa concessionária lá é a Grand Canyon Forever. Lá existem 4 diferentes opções de acomodação que funcionam apenas de 15 de Maio ate 15 de Outubro. Apesar de apenas 10% dos visitantes explorarem aquele lado do parque, fazer reservas com antecedência também é altamente recomendado.

• Western Cabins

• Pioneer Cabins

• Frontier Cabins

• Motel Rooms

 Dentro do Canyon

Uma terceira opção, voltada mais para aqueles com espírito aventureiro em busca de um contato mais profundo com a natureza é encarar uma das trilhas que descem até as margens do Rio Colorado e pernoitar no Phantom Ranch e subir noutro dia.

O Phantom Ranch também é administrado pela Xanterra e só se chega lá à pe, lombo de mula ou rafting. Geralmente quando se reserva o pernoite lá ele já inclui a “ mula”.

• Phantom Ranch

Dentre todas as opções de estadias mencionadas acima, o Phantom Ranch, assim como o El Tovar são as opções mais cobiçadas de estadia dentro do parque. Ambos são administrados pela Xanterra e recomenda-se mais uma vez efetuar as reservas com bastante antecedência para se conseguir lugar.

7. Onde comer no Grand Canyon?

Café da manhã no El Tovar dinning room 

As opções de alimentação dentro do Grand Canyon National Park estão quase sempre associadas as opções de hospedagem. Fora do parque, em Tusayan existem alguns restaurantes e alguns fast foods tradicionais americanos. Mas de uma forma geral depois de um dia intenso de atividades ao ar livre a ultima coisa que você pretende fazer é ter que fazer grandes deslocamentos para comer. Sendo assim as opções disponíveis são:

South Rim

No South Rim existem ao todo 12 diferentes opções para alimentação que vão desde lojas de conveniência, passando por cafeterias onde você pode fazer um lanche rápido até restaurantes com menu completo.  Tivemos a oportunidade de experiementar o El Tovar Dining Room para Cafe da manhã e jantar e foi aprovadíssimo.

• Canyon Village Marketplace

• Delicatessen at the Marketplace

• El Tovar Dining Room

• Arizona Room

• Bright Angel Restaurant

• Bright Angel Coffee House

• Bright Angel Fountain

• Maswik Cafeteria

• Yavapai Cafeteria

• Desert View Marketplace

• Desert View Trading Post

• Hermits Rest Snack Bar

North Rim

No North Rim existe apenas 1 restaurante que abre para café da manhã, almoço e jantar. Além, é claro, de opções para compra de snacks  e uma espécie de churrasco ao ar livre o Grand Cookout Experience.

• Grand Canyon Lodge Dining Room 

• Grand Cookout Experience 

• Roughrider Saloon

• Deli in the Pines 

• Camper Store

Dentro do Canyon

No Phantom Ranch existe uma cantina que serve café da manhã, lanches e jantar para aqueles que se aventuram até a base do Canyon. Vale lembrar que reservas são necessárias visto que toda a comida levada ate la em baixo e transportada no lombo de mulas.

• Phantom Ranch

Fora do Parque

Em Tusayan existem alguns restaurantes, geralmente nos hotéis e alguns fast foods.

• Cafe Tusayan

• Canyon Food Mart

• Canyon Star

• General Store

• Mc Donalds

• Mexican Kitchen

• Pizza Hut

• RP Stage Stop

• Squire Inn Restaurant

• Tusayan Steak House

• We cook Pizza, Etc

• Wendy’s

8. Atrações imperdíveis e fáceis de serem visitadas no South Rim Grand Canyon National Park

Desert View Watchtower

As principais atrações e mirantes do South Rim do Grand Canyon encontram-se ao longo da Hermit Road ou da Desert View Road saindo a partir da Canyon Village.

Hermit Road 

Com seus cerca de 25 Km de ida e volta, você poderá chegar aos mirantes de Hopi, Maricopa e Pima Point, assim como o Powell Point que apresenta um memorial ao primeiro explorador a se aventurar pelas aguas do Rio Colorado por dentro do Grand Canyon John Wesley Powell.

Mapa da Hermit Road

Lá de cima, além de você ter um dos mais belos crepúsculos do parque, você enxerga a Orphan Mine, uma das últimas minas de cobre a operar no Grand Canyon. Foi nesta mina que se descobriu que algumas porções do terreno do Grand Canyon National Park é rico em Urânio.

Kolb Studio

Apesar de a estrada terminar em Hermits Rest ali encontra-se so o começo de mais de 290 km de trilhas que levam a diferentes pontos ao longo do Rio Colorado e interior do Grand Canyon.

Desfiladeiros do Grand Canyon

Desert View Road

Já a Desert View drive nos 75 km num passeio de ida e volta ao longo da Alguns dos pontos obrigatórios são:

Mapa da Desert View Drive e seus pontos de parada

Yaki Point e Mather Point apresentam uma das melhores vistas para o nascer do Sol no Grand Canyon e South Kaibab Trail é uma das poucas trilhas que leva você ao longo da borda do Canyon para dentro do mesmo, oferecendo espectaculares vistas para o Canyon e algumas formações peculiares (só alcançável por ônibus ou a pé)..

Visual do Mather Point

O Grandview Point, Moran Point entre vários outros mirantes com vistas espetaculares para o Grand Canyon.

Visite o Tusayan Ruin and Museum, onde o visitante encontra ruínas datadas do século 12 do povo Anasazi. No local existe uma exposição interessante de como os primeiros habitantes do Grand Canyon e seus descendentes viviam na região.

Museu sobre como viviam os primeiros habitantes do Grand Canyon

E para fechar com chave de ouro vá ao Desert View, de onde podemos observar os penhascos de Vermilion, o San Francisco Peaks, o Painted Desert e o Rio Colorado. Suba na torre construída por Mary Elizabeth Jane Colter, inspirado pelas estruturas ancestrais dos Anazasi. La de cima, do ponto mais alto do South Rim se tem uma impressionante vista de 360 graus do canyon.

Torre de observação do South Rim em Desert View Point

A torre é toda decorada com murais coloridos com motivos indígenas. E dentro dela funciona uma lojinha de souvenirs e artesanato feito pelos índios descendentes dos primeiros habitantes da região.  Na minha opinião, lá de cima se tem uma das vistas mais bonitas de todo o South Rim.

Interior da torre

9. O que mais eu preciso saber para conhecer o Grand Canyon?

Elks fêmeas numa área queimada do parque

A velocidade máxima permitida nas estradas dentro do parque é 70 Km/h (45 mph) ou menos dependendo da região. Dirigir fora das estradas (off road) não é permitido. Mantenha sempre uma distância segura do veiculo da frente e não estacione em local proibido. Nos meses de alto fluxo de visitantes prefira usar o transporte gratuito oferecido pelo parque.

Ponto de parada em um dos mirantes ao longo da Desert View Road

Não é permitido coletar, pedras, plantas, flores ou qualquer outra coisa que estiver dentro dos limites do parque nacional. Tal atividade é considerada crime e a não ser que seja autorizada pelo NPS pode resultar até mesmo na prisão do infrator.

Pradarias do Grand Canyon

Fogueiras e acampamentos são permitidos apenas em áreas designadas pelo NPS.

Smokey Bear, o mascote do serviço florestal americano na campanha de combate a incêndios

Cuidado com os animais selvagens, especialmente cobras venenosas.

Cervo próximo a um dos alojamentos do Canyon Village

Nunca se aventure por uma trilha para o interior do Canyon desacompanhado. E antes de iniciá-la verifique numa das Ranger Stations se ela encontra-se aberta. Muitas vezes trilhas do interior do parque são fechadas sem aviso prévio devido a sua má conservação, desmoronamento ou existência de fator elevado de risco.

Grand Canyon Visitor Center em Canyon Village

Na entrada do parque o NPS fornece um mapa completo do parque com as principais informações básicas do parque. Informações atualizadas sobre temperaturas, horários de nascer e pôr do sol, atividades nos visitors centers e outras dicas são fornecidas em qualquer Ranger Station.

Vista da janela do museu geológico 

Sempre que for caminhar leve água e snacks e um agasalho com você.  No Grand Canyon carregar agua extra nunca é de mais.

Interior do museu geológico

Quando uma tempestade se aproximar, procure abrigo num lugar seguro evitando ficar em descampados, topos de morro, borda do canyon e locais com árvores solitárias. Você está muito mais seguro numa floresta com árvores de mesma altura do que num lugar aberto. De toda forma o local mais seguro para se abrigar e dentro do seu carro.

Mirante no Lipan Point

Cuidado com as distâncias, elas enganam. Sempre que possível abasteça o seu carro quando este estiver com meio tanque, muitas vezes as distancias de um posto ao outro são elevadas e como este é um lugar digamos isolado ficar na estrada não é uma boa idéia. Até porque em muitos lugares o celular não funciona. Em outras palavras abasteça o carro antes de entrar no parque em Tusayan.

Mulas que levam visitante ate a base do Canyon no Rio Colorado

10. Dicas para tirar boas fotos do Grand Canyon

Cores incríveis do Grand Canyon

Qualquer pessoa que entende um pouco de fotografia sabe que as primeiras e as últimas horas de sol do dia são os melhores horários para fotografar. No Grand Cannyon isso fica mais visível do que em qualquer outro lugar.

Grand Canyon

O sol iluminando os objetos de um ângulo menor deixam as cores mais em destaque, realça textura e silhuetas. Os tons de amarelos, dourados, alaranjados, vermelhos em contraste com as sombras criam imagens que valem mais que mil palavras.

Final de tarde no Grand Canyon

Para aproveitar os melhores raios de sol para fotografar o Grand Canyon, independentemente do seu equipamento, vale se programar: Verificando a previsão local do tempo e horário de nascer e pôr do sol que podem ser obtidos nas ranger stations do parque.

Grand Canyon pela manhã

Para nascer do sol, procure chegar ao local 30 minutos antes que o sol desponte no horizonte e se prepare para ficar fotografando por até uma hora ou mais depois do nascimento do sol. Agasalhe-se, mesmo no verão o amanhecer no deserto pode ser bastante frio.

Cores realçadas pelo sol

Para o por do sol, procure chegar ao local 90 minutos antes do por do sol e permaneça pelo menos mais uns 10 minutos depois que ele finalmente se pôs. São justamente nestas poucas horas do dia que as cores realmente saltam a nossa vista.

Grand Canyon no Arizona

Mas se o dia amanhece nublado, como aconteceu nos 2 primeiros dias de nossa visita aí fica complicado. No último dia não esperavamos que o tempo estaria tão bom.. Mais um motivo para voltar a esta região um dia..  Incluindo outros belíssimos pontos da região como o Antelope Canyon, Sedona, Zion National Park, Monument Valley entre tantos outros.

North Rim do Grand Canyon

Mais informações sobre o Grand Canyon

Site do Parque Nacional de Grand Canyon

Grand Canyon, no Aprendiz de Viajante, por Claudia Beatriz

Grand Canyon no Viaje na Viagem por Ricardo Freire

Grand Canyon: bate-volta-morre-de-cansaço, no Mikix, por Mirella Mathiessen

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Parque Nacional de Grand Teton em Wyomming

Criado pelo congresso americano em 1929 para proteger as deslumbrantes paisagens alpinas do Grand Teton Range e uma diversificada gama de animais e plantas selvagens. O Grand Teton National Park é sem dúvida um dos Top 10 lugares de paisagem mais bonitos que já visitamos até hoje nos EUA. E por um momento faz qualquer visitante se sentir aos pés de um pedacinho de uma das grandes cadeias de montanhas como os Andes, Alpes Europeus ou mesmo Himalaia.

Flor Nativa no Grand Teton National Park 

Com montanhas que surgem abruptamente “do nada” no planalto de Jackson Hole e  que se elevam em mais de 2100 metros de altitude a partir do nível do planalto, o Grand Teton Range faz parte do cadeia de montanhas que se extendem desde a Columbia Britânica no Canadá até o estado do Novo México nos EUA, num maciço mais conhecido como Rocky Mountains (Montanhas Rochosas).

Grand Teton faz parte das Montanhas Rochosas do Oeste Americano

No Grand Teton National Park as montanhas se extendem no sentido norte-sul por cerca de 65 Km ao longo de uma das falha geológicas mais ativas dos EUA. E geologicamente falando, é graças ao tectonismo existente na região que encontramos lado a lado dentro dos limites do parque algumas das rochas mais antigas da América do Norte. Algumas delas datadas de mais de 2,7 bilhões de anos (Planalto de Wyomming) e poucos Km dali encontramos as rochas mais recentes de todo o Rocky Mountains com cerca de 10 milhões de anos (Grand Teton Range em si).

Do planalto de Wyomming surge o imponente Grand Teton Range

O ponto mais alto dentro do parque é representado pelo Grand Teton Peak, com seus 4197 metros de altitude em relação ao nível do mar, este é o segundo pico mais alto do Rocky Mountains em Wyomming, ficando atrás apenas do Gannett Peak.

Grand Teton Peak e seus 4197m de altitude em relação ao nível do mar

O Grand Teton Peak não é o único pico a se destacar na paisagem.  Pelo menos outros 8 picos passam dos 12.000 pés de altitude (3658m). E dizem que foi justamente estes 8 picos proeminentes que deram o nome ao parque. Pelo fato deles se assemelharem com as tetas de um animal, um explorador francês passou pelo lugar no século XIX chamou o local de Grand Teton.

Grand Teton e suas montanhas vistos de Signal Mountain

Aos pés do Grand Teton Range encontramos pelo menos sete grandes lagos (morainas) formados com o degelo de gigantescas geleiras que ali existiam na época da última era glacial. Além de outros mais de 100 lagos alpinos distribuidos dentro dos limites do parque. Cada um deles com águas incrivelmente cristalinas e dependendo da incidência da luz solar com tons de azul e verde incríveis.

Cor  da agua num dos varios lagos de origem glacial espalhados pelo Grand Teton NP 

Alces, Elks, veados e bisões são alguns dos mamíferos de médio/grande porte frequentemente vistos no parque. Ursos negros são comuns em áreas florestais, enquanto ursos pardos são ocasionalmente vistos na parte norte do parque em direção ao Parque Nacional de Yellowstone. (Infelizmente não vimos nenhum).

O imponente Alce Americano ( Bull Moose)

Além disso, mais de 300 espécies de aves podem ser observadas em Grand Teton, incluindo águias americanas e Ospreys (Falcões peregrinos). Este último tivemos o prazer de observar no ninho bem pertinho da estrada. Dentro do reino vegetal, mais de 1000 espécies de plantas superiores crescem dentro dos limites do parque.

Ninho de Osprey no Grand Teton National Park

Apesar de estar no meio do nada, graças a sua proximidade com Jackson Hole, a estação de esqui mais famosa de Wyomming e do Parque Nacional de Yellowstone, Grand Teton National Park atrai cerca de 2,7 milhões de visitantes por ano (2010) o que faz dele o sexto parque nacional mais visitado dos EUA ficando atrás apenas do Great Smoky Mountains, Grand Cannyon, Yosemite, Yellowstone e Olympic National Parks.

Monthanha de Gneisse em Grand Teton National Park

Para entender o Parque Nacional de Grand Teton

O Grand Teton National Park não é tão grande, diverso e complexo como seu vizinho Yellowstone (+- 7x maior), mesmo assim ele tem quase o tamanho de duas Cingapuras. A não ser que você pretenda fazer treeking por alguns dos mais de 350 Km de trilhas que existem no interior do parque, 2 dias de visita ao local são digamos mais que o suficiente para conhecer o básico do parque.

Placa na entrada norte do PN de Grand Teton

Como em quase todos os parques nacionais dos EUA, as principais atrações são facilmente alcançadas de carro e com uma caminhada com grau de dificuldade digamos bastante tranquilo. Obviamente também existem trilhas com grau de dificuldade moderado a elevado, principalmente aquelas que atravessam os vales em direção a Idaho, ou levam aos picos para aqueles que querer mais aventura e um contato mais profundo e digamos exclusivo com a natureza.

Trilha pela floresta em direção ao Hidden Falls

O Grand Teton National Park tem ao todo 6 Ranger Stations, onde você encontra uma série de amenidades que vão desde lojas de conveniência, banheiros, restaurantes, opções de hospedagem e centro de informações.

 Posto e lojinha de conveniencias no interior do parque

Falando em centros de informação, estes são extremamente úteis para pegar informações atualizadas sobre condição climáticas, trafegabilidade das trilhas além de ter guardas florestais (rangers) que sabem tudo e um pouco mais sobre história e atrações imperdíveis do parque.

Jenny Lake visitor center

O maior deles é o Craig Thomas Discovery and Visitor Center nas proximidades da Moose Junction com o Snake River, na porção Sul do parque. Enquanto 5 deles fecham durante o inverno, este permanece aberto o ano todo (exceto dia 25 Dez).

Entrada Sul do parque proximo ao Craig Thomas Visitor Center

No rigoroso inverno do Grand Teton, cuja sensação térmica pode facilmente chegar aos 30 – 40 graus negativos, visitar o parque pode não ser uma das tarefas mais simples. Em termos práticos isso representa dizer que apenas a Highway US 191 / US 26 / US 89 permanece aberta para o transito de veículos (4×4 com pneus de inverno e preferencialmente com correntes para serem colocadas caso necessario). As outras estradas como a Grand Teton Road (onde se encontra alguns dos pontos de paradas mais visitados do parque) fecham para o transito de veículos.. Porém permanecem abertas para a prática de Cross Country Skiing, Snow Shoeing e trânsito de snowmobiles.

No inverno tudo isso fica coberto com muita neve

Para quem pretende visitar o parque, Grand Teton possui basicamente 3 entradas principais:

• Entrada Norte: (John D. Rockefeller Memorial Parkway US 89) Ligando Grand Teton ao Yellowstone  National Park. (Fecha para carros entre Final de Novembro e só reabre em meados de Maio)
• Entrada Sul: (US191/US26/US89) Ligando Grand Teton a Jackson em Wyomming e a Moose-Wilson Road (fecha no inverno) ligando o parque aos resorts de Ski de Jackson Hole.
• Entrada Leste: (US 26/US287) Ligando Grand teton a Dubois em Wyomming.

1. Como chegar ao Parque Nacional de Grand Teton?

Por estar longe de quase tudo, o ideal é voar até um dos 6 aeroportos regionais que servem a região de Grand Teton / Yellowstone. (Veja lista no Guia para Yellowstone National Park aqui do Blog) e alugar um carro no aeroporto para fazer as incursões pela região.

Estrada off road dentro do parque

Nós optamos pelo Aeroporto de Jackson Hole (JAC), por sua localização próxima ao PN de Grand Teton, lá alugamos um carro para explorarmos ambos os parques. Por sinal pousar em Jackson Hole ao lado do Grand Teton é lindíssimo. (No nosso vôo vindo de Chicago as janelas do lado direito do avião foram as comtempladas).

Essa é mais ou menos a vista que se tem ao chegar no aeroporto de Jackson Hole

Uma alternativa aos elevados preços de passagens para os aeroportos menores que servem a região de Yellowstone é voar até Salt Lake City (SLC) em Utah (O maior aeroporto da região, inclusive internacional) e dirigir até o parque (520 Km +- 6 horas de viagem cada perna). Lembrando que essa viagem é aconselhável apenas entre Maio e Novembro, mas dizem que o trajeto via Highway US 89 passando por Brigham City e pelo Bear Lake é lindíssimo.

Jackson Hole Valley

 2.  Como se locomover pelo Grand Teton

Alugar um carro é certamente a melhor forma para explorar o Grand Teton e de lá aproveitar para conhecer Yellowstone. Os carros podem ser alugados em qualquer um dos aeroportos mencionados acima das tradicionais locadoras de veículos dos EUA. Por sinal quando chegamos na Hertz no aeroporto de Jackson Hole no início da noite tivemos a agradável surpresa de não só receber um upgrade de categoria como um carro, um KIA Sorrento, com apenas 0.3 milhas (0.51Km) de uso. Isso mesmo fomos os primeiros a dirigir o carro com menos quilometragem que já dirigi na vida . (Nem preciso dizer que essa viagem começou muito bem né?!)

Nosso carro zerinho e ainda sem placa  para explorar Grand Teton e Yellowstone

A malha viária do interior do parque e bastante simples e relativamente bem sinalizada. Basta ter um mapa na mão fornecido na entrada do parque para facilmente se entender. GPS só funciona legal se você tiver as coordenadas geográficas dos pontos de interesse.

Estrada pelo Grand Teton National Park 

Em outras palavras, na estrada que liga Jackson até Yellowstone existe um “loop” formado pela Teton Park Road, onde existem diversos lugares de parada para trilhas até as Morainas ou simplesmente pontos para admirar a beleza das montanhas do Grand Teton Range.

Placa de indicação de ponto de parada ao longo da estrada

Outras formas interessantes para se conhecer Grand Teton sob outra perspectiva incluem: fazer um passeio de cavalo (que pode ser alugado em alguns pontos do parque como na área do Jackson Lake Lodge. (Infelizmente não tivemos tempo para fazer esse passeio)). Apreciar a beleza do Grand Teton de cima através de passeios de balão com saídas a partir de Jackson. Ou ainda em passeios de Kayak ou barco pelo Sneak River ou Jenny Lake.

Ponto de partida do barco que corta caminho em direção ao hidden falls no Jenny Lake

Veja o mapa do parque com as estradas, atrações no verão (Maio-Meados de Setembro)

Veja o mapa do parque com as estradas que abrem e as que fecham no Inverno

3. Quanto custa visitar o Grand Teton National Park?

Para visitar o Grand Teton National Park, o NPS (National Park Service) cobra uma taxa de todos os veículos e pessoas que entram no parque. Esta taxa é cobrada uma única vez e tem validade de uma semana (sete dias) desde que você guarde o recibo que geralmente é afixado num mapa que você recebe ao entrar no parque pela primeira vez, você pode entrar e sair do parque quantas vezes quiser.

Sneak River em Wyomming

A boa notícia é que pagando esta taxa, você pode usufruir tanto do Parque Nacional de Yellowstone como no Grand Teton National Park. O taxa de entrada custa 25USD para veículos não-comerciais com até 5 passageiros, 12USD para ciclistas e pedestres, e 20USD para motociclistas e snowmobiles.

Hidden Falls depois de 1h e 15 minutos de trilha pela floresta

Para quem pretende ficar mais de 1 semana o negócio é comprar logo um passe anual. O Passe Anual do Parque Nacional de Yellowstone / Grand Teton custa 50 USD.

Cascade Creek

Porém quem pretende visitar outros parques nacionais, florestas nacionais, monumentos, sitios históricos controlados pelo NPS, minha sugestão é considerar a compra do Passe Anual Interagências (Anual Interagency Pass). Ele custa 80 USD e permite a entrada na maior parte dos sítios recreacionais federais dos EUA. Se você for visitar mais de 3 Parques Nacionais compensa.

Riacho pela Floresta

4. Qual a melhor época do ano para visitar o Grand Teton?

Uma pergunta que depende muito a forma (estação) que você gostaria de ver o parque. A grande maioria dos visitantes que visitam o Grand Teton National Park preferem meados de Junho e início de Setembro, quando as temperaturas médias durante o dia ficam na casa dos 20 – 30^o C. Mesmo assim,  durante a noite as temperaturas despencam seus 15 – 20^o C.

Cores de outono começando a dar as caras em Grand Teton National Park

Na minha opinião pessoal, a melhor época para visitar Yellowstone e Grand Teton é o início do Outono. Estivemos lá na terceira semana de Setembro e foi excelente.. Talvez se tivéssemos ido uma semana depois seria ainda mais bonito (cores de outono mais vibrantes).. Porém ai corríamos o risco de pegar estradas fechadas em Yellowstone.

Outono dando as caras nas arvores as margens do Sneak River

Para quem gosta de fazer caminhadas ao ar livre vale lembrar que as trilhas normalmente permanecem livres de neve do inicio de Junho até primeira quinzena de Outubro. Fazer uma trilha com neve é pelo menos 3x mais cansativo.(Experiência própria).

Cores do Outono no Oeste dos EUA

5. Como é o Clima do Grand Teton National Park ao longo do ano?

Jackson Hole, que está praticamente dentro do Parque Nacional de Grand Teton é considerada uma das melhores estações de esqui dos EUA. Isso implica dizer que o inverno por lá além de frio é bastante prolongado.

Amanhecendo em Jackson Hole.. Foto tirada na mesa do cafe da manha do hotel

Entre Abril, Maio e Junho. Mesmo que durante o dia as temperaturas ficarem amenas as noites são frias e ocasionalmente ao amanhecer o visitante pode encontrar campos geados e quem sabe até com poucos centimetros de neve.

Amanhecer, um dos horarios mais bonitos para fotografar o parque

Julho e Agosto costumam ser os meses mais quentes do ano… Mas as noites frescas prevalecer, nesta época é relativamente bastante comum ocorrerem trovoadas no período da tarde.

Chuva à vista

Setembro a Novembro costumam tem dias ensolarados e noites frias alternadas com chuvas esparsas e tempestades de neve ocasionalmente a partir da segunda semana de Outubro.

Pico com neve “eterna”

Dezembro a meados de Abril, os dias costumam ser bastante ensolarados e bastante frios e ainda mais congelantes  durante a noite. A titulo de curiosidade a temperatura mais baixa ja registrada no Grand Teton National Park foi de -63^o F (aprox. -18^o C). Porém devido aos ventos a sensação térmica chega facilmente aos 40^o C negativos.

Médias de temperatura, Precipitação e Mínimas em Jackson Hole / Grand Teton

6. Onde se hospedar em Grand Teton National Park?

Ao contrário do que acontece nos parques de Yosemite, Yellowstone e Grand Cannyon, a empresa que tem a concessão para explorar acomodação e alimentação nos limites do Grand Teton não é a Xanterra Resorts e sim a Grand Teton Lodge Company. Não chegamos a experiementar os serviços de acomodação deles. Mas pelo lado gastronômico, os restaurantes que experimentamos dentro do parque eram bem melhores do que aqueles que visitamos em Yellowstone por exemplo.

Placa indicando entrada para uma das opções de estadia dentro do parque 

Assim como acontece em todos os outros parques nacionais dos EUA, as opções de acomodação dentro dos limites dos parques enchem muito rapidamente e devem ser reservados com bastante antecedência.  No caso do Grand Teton, na pesquisa que fiz para escrever este post, algumas pessoas chegam a recomendar fazer as reservas até 8 meses antes. Principalmente para finais de semana e feriados da alta estação. Acho que é um pouco de exagero, mas enfim o quanto antes melhor. Até porque os preços são sempre fixos, ou seja não rolam promoções.

Jenny Lake Lodge

De qualquer forma, existem várias opções disponíveis de hotéis e Resorts de Ski em Jackson Hole. Nesta viagem ficamos hospedados por lá. Uma noite no Sneak River Spa and Resort quando chegamos e na volta, uma noite no Four Seasons Resort Jackson Hole.

Signal Mountain Lodge

Ambos foram os melhores hotéis da viagem. A vantagem de ficar fora do parque nesse caso é o fato desses hotéis além de mais confortáveis, oferecerem tarifas interessantes quando as pistas de ski ainda não estão abertas ainda por falta de neve.

Signal Mountain Lodge

6.1 Quais as opções de hospedagem para o Grand Teton National Park?

 Jackson Lake Lodge, (dentro do parque)

Jenny Lake Lodge, (dentro do parque)

Colter Bay Village, (dentro do parque)

Signal Mountain Lodge, (dentro do parque)

Flagg Ranch Resort, (meio caminho entre Grand Teton e Yellowstone)

Triangle x Ranch, (dentro do parque)

Jackson Hole Ski Mountain Resort Area,

Hotéis em Jackson

7. Onde comer no Grand Teton?

Como já comentei anteriormente, achamos as opções gastronômicas da concessionária do PN de Grand Teton muito melhores que encontramos em Yellowstone, principalmente no que se refere ao serviço prestado. Almoçamos uma vez no Mural Grill e outra vez no Ranchhouse Restaurant. A vista do primeiro era imperdivel mesmo com tempo nublado, mas gostamos mais da comida do segundo.

Almoço no Mural Grill

E mais uma vez, por estar colado em Jackson Hole. Boas opções gastronômicas é o que não falta para quem visita o Grand Teton/Jackson Hole. Por isso mais uma vez recomendo ficar na região dos resorts do que necessariamente dentro dos limites do parque.

Nuvens escondendo o Grand Teton

Por sinal, no dia de nossa chegada em Wyomming acabei experiementando carne de bisão no restaurante do hotel só para ver como que era. Antes que perguntem a carne lembra bastante a carne de gado, porém com um gosto e textura mais acentuados. Em nossa última noite na região fechamos a viagem com um delicioso foundue de queijo com vinho.  

Mau na Hidden Falls

7.1Lista dos lugares onde é possível comer dentro do Grand Teton National Park

Jackson Lake Lodge

-Mural Dinning Room

-Pioneer Grill

-Blue Heron

-Pool Grill and BBQ

Jenny Lake Lodge

-Jenny Lake Lodge Dinning Room

Colter Bay Village and Marina

-Ranchhouse Restaurant

8. Atrações imperdíveis e fáceis de serem visitadas no Grand Teton National Park

Phelps Lake

Craig Thomas Discovery and Visitor Center

Menors Ferry Historic Site

Taggart Lake

Teton Glacier Turnout

Jenny Lake

Hidden Falls

String Lake

Cathedral Group Turnout

Signal Mountain

Jackson Lake Dam

Colter Bay

Oxbow Bend Turnout

Snake River Overlook

Teton Point Turnout

Para ver onde ficam estas atrações veja este mapa aqui

9. O que mais eu preciso saber para conhecer o Grand Teton?

Boa parte das recomendações dadas nos outros posts sobre Parques Nacionais dos EUA aqui no Blog são válidas para o Grand Teton também, especialmente as dicas de Yellowstone que faz praticamente parte do mesmo bioma. Mas sempre vale repetir:

Placa de indicação inicio da trilha para o Taggart Lake

- Cuidado com os animais selvagens: Embora muitos animais do parque estejam habituados a ver seres humanos, a fauna local parece pacífica mas continua sendo selvagem e não deve ser alimentada ou perturbada. Recomenda-se se ficar a pelo menos 100 metros de distância de ursos e a 25 metros de qualquer outro tipo de animal selvagem! Bisões, alces, ursos e lobos são particularmente perigosos e podem atacar se sentirem ameaçados!

Alce no Grand Teton

- A velocidade máxima permitida nas estradas dentro do parque é 70 Km/h (45 mph) ou menos dependendo da região. Quando avistar qualquer animal reduza a velocidade e se necessário encoste o carro no acostamento caso queira observar o animal mantendo a distância recomendada. Não pare no meio da estrada e permita a passagem dos outros carros. Dirigir fora das estradas (off road) não é permitido. Mantenha sempre uma distância segura dos animais.

Toco de arvore as margens do Jackson Lake

- Dirigir ao entardecer, a noite e no início da manhã pode ser particularmente perigoso, preste sempre atenção na estrada e possíveis animais que apareçam no caminho.. Muitos dos alces, elks e veados costumam atravessar as estradas em suas migrações noturnas e no caso específico dos Alces (Moose), estes muitas vezes utilizam as estradas como rota de migração e como eles são os maiores representantes da família dos cervídeos um encontro com eles em alta velocidade a noite pode ser fatal.

Rancho em Wyomming

- Não é permitido coletar, pedras, plantas, flores ou qualquer outra coisa que estiver dentro dos limites do parque nacional. Tal atividade é considerada crime e a não ser que seja autorizada pelo NPS pode resultar até mesmo na prisão do infrator.

Grand Teton National Park

- Pesca e navegação são permitidos em alguns lagos e rios.  Porém apenas para pessoas com certificados emitidos nas Ranger Stations espalhadas pelo parque. Em todos os lagos do parque a não ser o Jenny e Jackson Lake, não é permitido o uso de embarcações motorizadas. A pesca, quando permitida, exige que o peixe após ser capturado, seja devolvido aos ambiente (a não ser que seja uma espécie invasora).

Colter Bay

- Fogueiras e acampamentos são permitidos apenas em áreas designadas pelo NPS.

Area em recuperacao apos incendio florestal nas imediações do String Lake

- Nunca se aventure por uma trilha desacompanhado. E antes de iniciá-la verifique numa das Ranger Stations se ela encontra-se aberta. Muitas vezes trilhas do interior do parque são fechadas sem aviso prévio devido a sua má conservação ou existência de fator elevado de risco.

Cathedral Group Turnout 

- Na entrada do parque o NPS fornece um mapa completo do parque com as principais informações básicas do parque. Informações atualizadas sobre temperaturas, horários de nascer e pôr do sol, atividades nos visitors centers e outras dicas são fornecidas em qualquer Ranger Station.

Hiking pelo Grand Teton NP

- Sempre que for caminhar leve água e snacks e um agasalho com você (não alimente os animais e não atraia eles com o cheiro de sua comida).

Pedras equilibradas na beira do rio

- No verão quando uma tempestade se aproximar, procure abrigo num lugar seguro evitando ficar em descampados, topos de morro e montanhas e locais com árvores solitárias. Você está muito mais seguro numa floresta com árvores de mesma altura do que num lugar aberto.

Lagos de Origem Glacial (Morainas)

Se for fazer treeking e escalada, nunca faça isso sozinho e além de conhecimento técnico tenha sempre os aparelhos necessários para a atividade. A mesma coisa vale para kayak ou passeios com canoas. Utilize sempre coletes salva vidas.

Navegando pelo Jenny Lake

No restante é só aproveitar cada segundo deste verdadeiro paraíso natural. Quanto mais conhecemos as belezas naturais desse país mais nos apaixonamos por ele.

Jenny Lake

Mais informações sobre esse parque

Site do Parque Nacional de Grand Teton

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Monumento à George Washington e o Capitólio vistos do Lincoln Memorial

Conhecer a cidade significa reservar pelo menos uns 3 dias completos para que se possa usufruir de tudo aquilo que ela tem a oferecer. (Claro que não levando em consideração o fato de você querer visitar todos os 19 museus gratuitos do Smithsonian Institution, o que vai então requerer uns 5-7 dias na cidade).

Desde a nossa mudança para os EUA em 2009, tivemos a chance de visitar a cidade pelo menos uma dezena de vezes e sempre descobrimos que precisamos voltar mais uma vez para visitar ou fazer algo diferente na cidade.

Capitólio em DC

Em todas essas visitas, uma coisa sempre nos chamou a atenção, principalmente nas nossas andanças pela região do National Mall. A existência de grupos explorando a cidade de um jeito diferente, quero dizer em cima de Segways.

Nosso grupo passando pela imediações da Organização dos Estados Americanos OEA

Aproveitando a visita de um casal de amigos lá de Singapura neste início de ano, fomos passar mais um final de semana em Washington DC. Como o tempo era curto para tudo o que gostaríamos de ver e fazer com eles na cidade acabamos optando por explorar a região do National Mall à bordo de um Segway. E tenho que dizer: nos arrependemos de não ter feito isso antes

Passeio de Segway pelas ruas de Washington DC

De toda forma, fazer esse passeio/tour com amigos é uma maneira digamos muito mais divertida, radical e única de se explorar a cidade.

Passando pelo Washington Monument de Segway com nossos amigos

Para quem não conhece, nunca viu ou nunca nem ouviu falar os Segways são equipamentos de transporte individual que baseiam-se no principio do auto-equilíbrio do condutor. Foram lançados a cerca de uma década atrás (2001) com a proposta de revolucionar a mobilidade urbana. A revolução não chegou a acontecer da forma que os idealizadores do “brinquedo” previam, mas temos que dizer: se não fosse tão caro e incomum teríamos um.. (Em Singapura, por exemplo seria o must andar com esse brinquedinho para cima e para baixo sem quase transpirar).

Segway em DC 

Em outras palavras, o aparelho responde aos comandos do operador através de sensores e acelerômetros aos estímulos do seu corpo para se locomover. Não possuindo freio nem acelarador, os segways são extremamente fáceis de serem operados. Mesmo quem se julga incapaz de permanecer parado em pé em cima desta jeringonça de duas rodas, tira de letra depois de 10 minutos de treinamento.

Pa e o Segway dela em DC

Como diz o turista profissional @RiqFreire autor do Blog Viaje na Viagem neste post aqui: “Andar de Segway é mais fácil que andar de bicicleta. Basta não ser muito travado para logo pegar o jeito…. O manual de instruções de pilotar um Segway pode ser resumido naquela frase de Marta Suplicy: relaxe e etc..”

Dando uma passadinha pelo Newseum para olhar as primeiras paginas dos jornais do dia

Bem, para controlar o Segway, basta relaxar, digo equilibrar-se sobre a plataforma e curtir o passeio. Inclinando-se ligeiramente para frente, colocando pressão na ponta dos pés, ele se locomove para frente.  Inclinando-se um pouco para trás colocando pressão sobre o calcanhar para ele parar ou andar de ré. O mesmo principio vale para fazer curvas para direita ou para esquerda.

Monumento da II Guerra Mundial em Washington DC

Acabamos escolhendo o tour mais longo (cerca de 3 horas de duração) e nem vimos a hora passar. Como era baixa temporada (inverno) nem chegamos a reservar nosso tour com antecedência. Para deixar a brincadeira ainda melhor estava rolando uma promoção de baixa estação.

Segways

Chegamos ao escritório da City Segway Tours cerca de 30 minutos antes do início do tour, preenchemos toda a papelada (termos de responsabilidade e afins) e 15 minutos antes do início do passeio fomos obrigados a assistir a um vídeo de uns 5 minutinhos sobre noções e instruções de segurança que pode assustar um pouco aqueles que nunca brincaram com um Segway antes. Mas um pouco de bom senso, atenção e responsabilidade, você certamente não ter problema algum.

Corrida de Segways em Washington DC

Depois do vídeo, o grupo foi dividido em 2 grupos menores de 8 pessoas cada. Todo mundo então vestiu seus respectivos capacetes e partimos para nosso primeiro contato com o “brinquedo”.

Stoney o meu Segway em DC

Nesta etapa além de escolher o seu Segway (cada Segway tem um nome próprio), O Instrutor (a) providencia um treinamento básico individualizado a todos os participantes que inclue como subir e descer de um Segway, como fazer uma freada de emergência e como pilotar. Alguns minutos depois todos, estavam quase dando cavalinho de pau com o Segway.

Recebendo as instruções de operação do Segway

Com todo mundo devidamente motorizado, nosso trajeto em DC iniciou-se ali mesmo na calçada do escritório da empresa, que fica localizado praticamente ao lado da National Portrait Gallery bem pertinho de Chinatown de Washington DC.

Nós a caminho do departamento do tesouro e Casa Branca pela G Street em DC

Confesso que os primeiros 15-20 minutos do passeio foram um pouco tensos para um marinheiro de primeira viagem, mas depois de nossa passagem pela Casa Branca o Segway parecia uma extensão do nosso corpo.  Seguimos pela G Street em direção à Casa Branca, passando pelo departamento do tesouro dos EUA e fizemos uma parada na Laffayette Square onde nossa guia dava explicações relativas aos pontos de interesses ao nosso alcance de vista.

Pausa para foto e explicações em frente a Casa Branca

Passando pelo Eisenhower Executive Offices Building entramos na 17th Street NW, pela qual seguimos até chegarmos a região do National Mall. Pelo caminho passamos em frente a sede da Cruz Vermelha Americana, Sede da organização dos Estados Americanos OEA, até chegarmos a região do National Mall.

Eisenhower executive offices ao lado da Casa Branca em Washington DC

No National Mall passamos ao lado do Constitution Gardens e seu lago com uma das vista mais bonitas da cidade para o Obelisco chamado de Washington Monument que está no centro do National Mall. Dali seguimos em direção ao Lincoln Memorial, passando bem próximo ao momumento aos soldados mortos na guerra do Vietnã.

Passando pelo Constitution Gardens e com o obelisco ao fundo

No Lincoln Memorial o Segway Tour faz uma pausa de uns 15 minutos para que todos tenham a chance de subir as escadarias e chegar perto da escultura de Abraham Lincoln e de quebra ter uma vista espetacular para todo o National Mall com o Capitólio lá ao fundo.

Segway em frente ao Lincoln memorial em Washington DC

Depois disso, o tour segue pelo National Mall, passando pelo monumento em homenagem à Segunda Guerra Mundial, O Obelisco de Washington, O castelinho do Smithsonian Institution, os vários museus ao longo do Mall. Até chegarmos em frente legislativos americano, o Capitólio.

Em frente à sede o legislativo norte americano em Washington DC

Dali o tour segue em direção à Suprema Corte e volta pela Pennsylvannia Avenue, passando pelo surpreendente Newseum, National Archives, e o Navy Memorial. Deste último então seguimos em direção ao National Portrairt Gallery onde o tour se encerra no local onde começou.

Navy Memorial e o National Archives ao fundo em Washington DC

Conhecer Washington DC a bordo de um Segway foi um barato, e apesar de a cidade ser bem plana, as distâncias entre os monumentos quando somadas são razoáveis. Desta forma o Segway tour pode ser uma ótima pedida para quem tem pouco tempo na cidade e gostaria de ver as principais atrações da cidade em meio período sem grandes esforços.

Escultura gigante de Abraham Lincoln no Lincoln Memorial

Além disso, apesar de não substituir um passeio à pé pela região com mais calma, um Segway Tour serve muito bem ao propósito de criar um senso de localização das principais atrações turísticas de Washington.

Passando pela Pennsylvannia Avenue – Rua que liga o Capitólio à Casa Branca

Informações Úteis:

Em Washington DC aparentemente existem pelo menos umas 4 empresas explorando este nicho de mercado.. São elas:

• City Segway Tours
• Capital Segway
• Segs in the City
• DC Segway Tour

Acabamos optando pela City Segway Tours, a primeira da lista pois além de estarem com uma tarifa promocional de baixa estação, eles são parte de uma empresa que oferece tours em outras cidades nos EUA e Europa e depois de testado recomendo.

Tours oferecidos pela City Segway Tours:

Segway Tour pelo National Mall

Custo:

75 USD (pagamos 55USD)

Duração:

3 horas

Horários de partida:

10:00 e 14:00 durante o ano todo

 Tour extra às 18:00 entre os dias 01/04 – 30/11

Distancia percorrida

Aprox 10,5 Km

Segway Experience Tour

Custo:

65 USD

Duração:

2 horas

Horários de partida:

11:00 e 15:00 durante o ano todo

Distancia percorrida

Aprox 7,5 Km

Endereço:

City Segway Tours – Washington DC

624 9th Street NW


Washington, DC 20001

*Participantes tem que ter mais de 16 anos de idade para pilotar um Segway

*Mulheres grávidas não podem participar

Veja mais:

Outras fotos do passeio na nossa página no Facebook

Posts de Washington aqui no Blog

Post com as atrações da cidade no Viaje na Viagem

Washington no Colagem

Washington no Uma Malla pelo Mundo

Washington no Wazari

Guia com atrações na cidade no Aprendiz de Viajante,

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 Cherry Blossom Festival em Washington DC 

 Newseum – O Museu da Notícia de Washington DC

 Museu Aeroespacial Smithsonian National Mall em Washington

Museu de História Natural, Washington DC

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Mas ainda há muita coisa a ser feita por aqui. Muitos dos destinos que visitamos em 2011 ainda não apareceram por aqui ainda. Mesmo assim, 2011 foi um ano muito bom não só aqui no Blog como também em nossas vidas.

Como uma breve retrospectiva, selecionei 2 posts aleatorios por mês para lembrar como foi nosso 2011:

Janeiro

Janeiro foi um mês bastante frio em 2011 aqui em Delaware. Mesmo assim, neste mês fizemos algumas viagens de final de semana concentradas no eixo NYC, Philadelphia, Washington DC.

Rio Brandywine completamente congelado em Janeiro 2011

 Nevasca Janeiro 2011

 Pandas no National Zoo de Washington

Fevereiro

Fevereiro, por sua vez, apesar de frio, foi com bem menos neve que em 2010 e nossos passeios de final de semana se concentraram basicamente à Delaware e Pennsylvannia.

Visitando litoral de Delaware em pleno inverno

 Museu de Aviação Militar da Base Aérea de Dover

Cheese Steaks – Patrimônio Cultural de Philadelphia

Março

Com a chegada da primavera, depois de quase 4 meses hibernando, finalmente iniciamos nossa temporada de viagens em 2011. Neste mês também fomos “obrigados” a começar a procurar uma nova casa para morar. Com a eminemte mudança para uma nova casa, quase cruzamos a fronteira e fomos morar na Pennsylvannia. Com a oportunidade de extender nosso assignment por mais um ano nos EUA, acabamos ficamos mais tempo por aqui.

Inicio da Primavera em Delaware

No final das contas conseguimos encontrar uma casa em Delaware do jeito que a gente queria. Desta forma evitando toda a burocracia envolvida na mudança de um estado para o outro que vão desde a troca de placas do carro, pagamento de imposto em 2 estados (onde você mora e onde você trabalha)e afins..

Casa Nova

Apesar de hoje não termos mais a vista para o rio Brandywine, literalmente ganhamos um zoológico particular e tenho que dizer que esta mudança acabou sendo melhor do que esperávamos que ela seria. Decidido que iríamos ficar mais tempo nos EUA, podemos então finalmente começar a planejar algumas outras viagens ao longo do ano. 

Nosso Zoológico particular no verão 2011

Nossa primeira grande viagem do ano, foi também nosso presente de aniversário e despedida da minha mãe antes da sua volta ao Brasil. Fomos à costa oeste dos EUA pela segunda vez. Nesta viagem visitamos dois novos estados americanos que até hoje não viraram posts por aqui: Nevada e Arizona onde aproveitamos para conhecer Las Vegas e o Grand Canyon National Park.

Passeio de Helicoptero sobre o Grand Canyon

 Tulipas – Primavera do Hemisfério Norte

 Cherry Blossom em Washington DC (FotoBlog)

Abril

No início do mês de Abril voltamos novamente à Costa Oeste, desta vez para uma viagem ao Sul da Califórnia, nesta viagem conhecemos a região de Los Angeles e San Diego. Esta viagem tinha dois objetivos principais: Retribuir a visita de nossa amiga Marina e matar a saudade dos Dumplings do Din Tai Fung de Cingapura.

Visitando a Marina em San Diego

Este mês também foi marcado com algumas visitas ao Longwood Gardens, afinal de contas é nesta época do ano que as tulipas fazem seu espetáculo particular. Uma destas visitas acabou sendo por coincidência a primeira ConVnVenção da história de Delaware. Nesta curiosa coincidência encontramos a Vera Lúcia, leitora assídua do Blog que incluiu uma visita ao local por conta do blog e acabamos nos encontrando lá totalmente por obra do acaso.

Encontro inesperado com a Vera no Longwood Gardens

Falando em ConVnVenção, ainda tivemos um encontro/feijoada com a Cláudia do Aprendiz de Viajante e a querida Lúcia Malla do Uma Malla pelo mundo em Washington DC.

ConVnVenção em Washington DC

No feriado da páscoa o Mau foi para o Brasil, pois foi convidado para ser padrinho do casamento do Eduardinho e da Cris.  Eu só acabei não indo pois infelizmente um corpo não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo e tinha um outro compromisso assumido há muito tempo e também muito especial: A Grande ConVnVenção de Nova York, onde além de conhecer o comandante Ricardo Freire, conheci vários amigos tripulantes virtuais do Viaje na Viagem. Foi um barato. No final da história acabei virando o guia do VnV em Philadelphia.

Eu, Riq, Marcie, Lu Misura, Dani e Paula

 Din Tai Fung nos Estados Unidos – cruzando o país por um restaurante

  Atrações em Philadelphia e região – Um Giro pela cidade com o Viaje na Viagem

Maio

Maio fiquei tão entretido fazendo os posts da viagem à Califórnia e da ConVnVenção de NY e com os preparativos da mudança para a casa nova que acabei escrevendo pouquissimos  posts relativos ao mês de Maio. O mais interessante deles fala sobre minha visita ao Udvar Hazy Center em Chantilly na Virgínia, quando fui buscar o Mau no aeroporto de Dulles na volta dele aos EUA.  Ficaram faltando escrever muitos outros posts como o do Lilytopia do Longwood Gardens, da florada das azaléas no winterthur country estate e a viagem à Inglaterra.

Lilytopia no Longwood Gardens

 O maior museu aeroespacial do mundo – National Air and Space Museum

 Wilmington Flower Market – Uma “Quermesse” nos EUA

Junho

Em Junho recebemos uma visita muito especial. Acreditávamos que seria a primeira pessoa a nos visitar no exterior quando deixamos o Brasil em carater definitivo em 2008. Apesar deste ser teoricamente o mês em que planejavamos conhecer o Alaska, com a história de mudança para a nova casa e a vinda de nossa amiga acabamos ficando por aqui mesmo. Afinal de contas sempre é necessário deixar um motivo para voltar né?!

Mudança para a Casa Nova

Depois de colocarmos tudo em ordem em nosso novo endereço, a visita chegou e fomos passear bastante pela região: NY, Hershey, Philadelphia, Washington DC, Brandywine Valley, Praias de Delaware e afins. Com tudo isso só consegui publicar alguns Fotoblogs.

Passeio dos 3 chocolatras por Hershey

 Highline trecho entre as ruas 20 e 30 em Nova York (Fotoblog)    

 Show de fogos do Longwood Gardens, melhor impossível… [FotoBlog]

Julho

Em Julho, aproveitando o calor do verão estivemos em Massachusetts visitando Boston, Salem, Cambridge durante o feriado de 4 de Julho. Neste mês ainda fizemos viagens à Washington DC, Vancouver e Nashville.

Vancouver em British Columbia no Canadá

Durante nossa passagem por Nashville no Tennessee fizemos um bate e volta até o estado do Kentucky onde visitamos o mais extenso complexo de cavernas do mundo, o Mammoth Caves National Park, e não vimos nem 1% das cavernas , mas foi muito interessante.

Mammoth Cave no estado de Kentucky

 Explorando as atrações turísticas de Boston 

 Explorando Nashville 

Agosto

2011, os EUA enfretou sua pior temporada de furacões e tornados dos últimos anos. Só em Agosto tivemos 2 alertas de tornados em nossa região (o que acontece raramente por aqui) e a passagem do furacão Irene. Para deixar Agosto ainda mais emocionante, na mesma semana da passagem do furacão Irene a região foi sacudida por um raro terremoto de 5.9 graus na escala richter.

Enchente após a passagem do furacão Irene

Num dos finais de semana, fizemos um passeio super gostoso pela península Delmarva entre a Chesapeake Bay e Delaware Bay. Além de visitas ocasionais ao Longwood Gardens e outras atrações do Brandywine Valley.

Passeio pela região do estuário de Chesapeake Bay

 Chesapeake Bay, o maior estuário dos EUA em uma viagem pela Peninsula Delmarva [RoadTrip]

 Terremoto, Furacão e Tornado: Tudo numa semana agitada na costa leste dos EUA

Setembro

Setembro foi um mês muito especial, pois marca a chegada do Outono (estação do ano favorita para viajar). E com ela os preparativos para o Halloween e o Mushroom Festival em Kennett Square.

Outono começando a dar as caras em 2011

Neste mês realizamos o sonho de conhecer os magníficos parques nacionais de Yellowstone e Grand Teton.

Montanhas do Parque Nacional de Grand Teton em Wyomming

Depois disso, ainda recebemos a visita super especial do Gustavo e da Juliana do Blog Viajar e Pensar e para fechar com chave de ouro no finalzinho do mês retornamos mais uma vez para Orlando para comemoração do meu aniversário.

Visita do Gustavo e Juliana a Delaware

 Lembrando o 11 de Setembro

 Guia para o Yellowstone National Park

Outubro

Coincidentemente com o meu aniversário, no dia 01 de Outubro o Magic Kingdom celebrou seus 40 anos. Coincidência que fomos descobrir totalmente por acaso, visitando o parque.

No dia do meu aniversário e do Magic Kingdom

Em Outubro também fizemos uma magnífica viagem de carro passando por Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut na região da Nova Inglaterra durante o Outono.

Vermont na Nova Inglaterra durante o Outono

Na segunda metade do mês a tempo de entrar no clima de Halloween recebemos a visita do Leo e da Day e uma semana depois deles irem embora, nevou em pleno Halloween. 

Visita do Leo e da Day

 Outono: Porque as plantas mudam de cor nesta estação?

 Hallowinter – Neve em Outubro as vésperas do Halloween

Novembro

Primeira semana de Novembro é quando geralmente acontece o pico das cores de Outono aqui em Delaware. Esse ano foi como se nós tivéssemos tido um Outono extendido, primeiro na Nova Inglaterra e depois por aqui. Aproveitei este verdadeiro espetáculo da Natureza para tirar muitas fotos nas principais atrações do Brandywine Valley.

Copa das árvores no Outono de Delaware

No Longwood Gardens, por sua vez aconteceu o tradicional festival dos crisântemos que se extendeu até o Dia Nacional de Thanksgiving e que deu lugar a decoração de Natal em plena Black Friday.

Vitória Regias no Longwood Gardens antes da primeira geada do ano

 Festival dos Crisântemos no Longwood Gardens

 Black Friday: Dicas práticas de como economizar em suas compras nos EUA

Dezembro

Dezembro foi marcado pela decoração de Natal e por viagens ao Amish Country, Washington DC, Philadelphia e uma viagem aos 45 min do segundo tempo para Orlando.

Buggy no Amish Country na Pennsylvannia

 Natal no Longwood Gardens: Especial Gingerbread

 O que fazer em Philadelphia e região na época de Natal

Enfim 2011 foi um ano bastante proveitoso

O novo ano promete ser repleto de  grandes aventuras, muitas viagens (eu espero) e desta vez realmente mudamos dos EUA, muito provavelmente até mesmo de continente… Mas tudo bem viajar é preciso!!!

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    Retrospectiva 2010

 Final Ano 2009

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Natal em Philadelphia

Aproveitando este espírito de festa que toma conta do país, preparei uma lista com algumas das atrações natalinas mais populares para quem visita Philadelphia e região nesta época de fim de ano:

The Macy’s Holiday Light Show & Dickens Village

Para quem visita Nova York na época do natal, uma passadinha pela loja/vitrines da Macys na 34th Street é praticamente obrigatória. Em Philadelphia acontece a mesma coisa, aqui o destaque fica por conta do show de luzes, que apresenta cerca de 100.000 luzes e é acompanhada pelo órgão Wanamaker. Segundo a wikipedia este é maior órgão de tubos em funcionamento no mundo.

Este ano esta verdadeira tradição do Natal de Philadelphia comemorou seu 55º aniversário. O espetáculo de luzes e músicas natalinas da Macy’s é executado de hora em hora durante o horário de funcionamento da loja entre o Dia Nacional de Ação de Graças e o Ano Novo.

Neste ano no Hall central do edifício está localizada a Dickens Village. Uma releitura da obra de Charles Dickens que reconta a história do natal. Mas o grande destaque da apresentação fica mesmo por conta do órgão que tem uma altura equivalente a um prédio de 7 andares que apesar de permanecer parcialmente encoberto pelas luzes é lindo e tem uma acústica incrível.

Natal na Macy’s em Philadelphia

The Philadelphia Christmas Village

Localizada no LOVE Park entre o Museu de Arte de Philadelphia e a Prefeitura da cidade a Vila Natalina de Philadelphia foi a grande surpresa para mim neste Natal. Uma espécie de mercado natalino aos moldes dos mercados de natal da Alemanha. O Mercado Natalino de Philadelphia conta com mais de 50 vendedores em barracas de madeira, onde o visitante encontra ornamentos de natal, artesanato, comidinhas e até o famoso glühwein.

Ter ido ao mercado de Natal de Philadelphia este ano e constatar que lá tinha uma lojinha enorme da Kathe Wolhfarht. (Loja de ornamentos mais famosa da Alemanha de Rothenburg ob der Tauber) já valeu a viagem.

A aldeia natalina também tem a maior árvore de natal da cidade e a mesma é inaugurada/ligada após e Thanksgiving pelo prefeito da cidade e funciona até a véspera de natal.

Entrada Mercado de Natal de Philadelphia

The Comcast Holiday Spectacular

Dentro do Comcast Center, edifício mais alto de Philadelphia o visitante pode assistir a um show de 15 minutos no maior telão de LED dos EUA. O show é executado de hora em hora, no Hall de entrada do prédio.

Este ano a apresentação mostrou trechos do Quebra Nozes, executado pelo o Ballet de Philadelphia apresentando ainda outras imagens e músicas relacionadas a temática natalina. Ao final da apresentação até “rola”uma neve artificial sobre o público.

Comcast Holiday Spetacular

The Enchanted Colonial Village

Uma vila natalina “encantada” que recria o natal no periodo colonial, um período do qual Philadelphia está intimamente ligada. No passado o local era a loja de departamento Lit Brothers e hoje é a sede Please Touch Museum. Lá o visitante encontra uma “verdadeira” vila colonial americana, que inclui uma fábrica de brinquedos, uma ferraria, uma padaria entre outras coisas tudo original e que pode ser tocado como o nome do museu sugere.

Arvore Natal Antiga

Franklin Square Holiday Celebration

Na Franklin Square acontece o outro mercado de Natal da cidade. Mas que funciona apenas aos Sábados e Domingos durante o Thanksgiving e Natal. Mas o Christmas Village é muito + legal e original.

Concertos musicais da Orquestra de Philadelphia

A Orquestra de Philadelphia promove em Dezembro uma série de concertos de música clássica para celebrar as festas de fim de ano. Vale a pena conferir a programação.. Os concertos geralmente acontecem nos finais de semana no Verizon Hall, sede da Orquestra Sinfônica de Philadelphia.

Neste ano fomos assistir ao Messiah de Händel que é executado em apenas 1 única data e foi absolutamente incrível.

Atrações de Natal pela região de Philadelphia / Brandywine Valley

A Longwood Christmas

Na minha opinião o evento natalino mais bonito e emocionante de toda a região. Embora o inverno signifique uma época quase sem flores nesta parte do planeta, no Conservatório do Longwood Gardens elas são visíveis o ano todo. E na época de Natal, o lugar se transforma num lugar absolutamente mágico.

Recebendo uma decoração com mais de meio milhão de luzinhas e alguns milhares de vasos florais. O local se transforma num verdadeiro mar de flores que dão um colorido todo especial ao Natal. Isso sem falar nos shows de águas e músicas das fontes e apresentações musicais que acontecem ao longo de toda a programação natalina do parque.

Natal no Longwood Gardens

Yuletide no Wintherthur Country Estate

Evento especial de Natal que acontece no Winterthur Museum and Country Estate.  A Antiga residência de Henry Francis Du Pont hoje transformada em museu, conta hoje com o maior acervo de mobília e objetos de decoração feitos nos EUA entre 1630 e 1860. Nesta exposição os visitantes são conduzidos por um passeio mágico por alguns dos 175 cômodos do Winterthur Mansion onde o visitante descobre vários detalhes sobre as tradições de Natal dos norte-americanos desde o período colonial até a época da II guerra mundial.

Arvore de Natal no Winterthur Museum

Nemours Christmas

Nesta época do ano, a Nemours Mansion, a então residência de Alfred I. Du Pont é decorada como era nos anos que ele viveu na mansão. Alfred I. Du Pont trabalhou na Du Pont  até 1916 quando foi “retirado”do conselho da empresa por seu primo Pierre S. Du Pont (Fundador do Longwood Gardens), quando então passou a usar parte de sua fortuna no ramo imobiliário e de Papel e Celulose na Flórida. Em seu testamento, deixou cerca de 90% de toda sua fortuna para a Nemours Foundation. Uma fundação das fundações mais ricas dos EUA e que administra entre outras coisas vários hospitais infantis nos EUA. Tanto que o Alfred I. Du Pont hospital for Children, fundado por após a morte de Alfred aqui de Wilmington Delaware é considerado um dos 10 melhores hospitais em ortopedia infantil dos EUA.

Escultura Nemours Mansion

A Brandywine Christmas

Evento de Natal do Brandywine River Museum, Museu com um dos maiores e melhores acervos de arte regional  e realismo americano do século XIX e XX, que apresenta nesta época do ano desde 1973 um enorme ferrorama com uma coleção de mais de 150 locomotivas e 300 vagões num display com cerca de 115 m² de area total.

Veja mais:

 Outras fotos do Natal em Philadelphia

Posts Relacionados:

 Natal no Longwood Gardens 2011

 Tradições Natalinas nos EUA contadas no Winterthur Museum and Country Estate

 Brandywine River Art Museum e o legado da família Wyeth para o Realismo Americano

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Entrada Sul do Parque Nacional de Yellowstone

Com uma área total de quase 8987 Km² (equivalente a área do Chipre), o  Yellowstone National Park é sem dúvida um dos lugares mais bonitos e fascinantes que já visitamos no mundo.  Em qual outro lugar do mundo você encontra num só lugar lagos cristalinos, geysers, florestas, canyons, cachoeiras, vida selvagem abundante e vistas panorâmicas de tirar o fôlego como vimos nesta nossa passagem por este incrível patrimônio mundial da humanidade?

Pintura? Não!! Yellowstone

 Islândia e Nova Zelândia talvez, mas certamente nenhum deles é tão completo e diverso e intrigante como Yellowstone.

Old Faithful Geyser o Geyser mais famoso do mundo

A verdade é que o Yellowstone National Park é o parque nacional mais completo dos EUA e provavelmente do mundo. Tanto que ao voltar de viagem postei no Twitter: Esqueça Grand Cannyon e Yosemite. Se um dia for aos EUA e tiver a oportunidade de visitar apenas 1 parque nacional vá ao Yellowstone”.

Paisagens magníficas e intocadas como esta são uma constante no parque

Graças a sua incrível diversidade de paisagens, rica vida animal e outras peculiaridades, não é à toa que ele já despertava o interesse das pessoas interessadas em sua preservação para as gerações futuras há mais de  1 século atrás. Afinal de contas, em nenhum outro lugar do mundo você irá encontrar mais atividade geotérmica concentrada num só lugar do que encontramos em Yellowstone.

Bisões Americanos pastando calmamente em Yellowstone

Cerca de 60% do número total de geysers, hotsprings, fumarolas, mudspots e outras “maravilhas” geológicas estão concentradas no interior do parque que é na verdade um grande panela de pressão, digo vulcão, prestes a explodir (em alguns milhares de anos eu espero).

Lago Safira um azul dificil de descrever que nem a máquina consegue captar

Boa parte daquilo que entendemos como Yellowstone hoje é na verdade a cratera de um enorme vulcão que explodiu várias vezes ao longo de sua história, a última destas explosões aconteceu há mais de 642 mil anos atrás. Parece muito tempo é verdade, mas em termos geológicos isso não é quase nada.

Embaixo de tudo isso existe um vulcão

O fato é que nos últimos anos, o USGS (Seviço Geológico dos EUA) tem observado uma atividade vulcânica / sismológica acima do normal na região. A pergunta que muitos cientistas e geólogos se fazem é: estaria o Yellowstone prestes a entrar em uma de suas cataclismáticas erupções nos próximos (milhares de) anos?

Floresta destruída pela atividade hidrotermal do parque 

Esperamos que não. Visto que, no passado, erupções gigantes acontecidas há 2 milhões de anos, 1,3 milhão de anos e 642 mil anos foram, respectivamente, 2.5 mil vezes, 280 vezes e mil vezes mais fortes que a devastadora erupção do Monte Santa Helena, em 1980. Alterando não só o relevo da região, mas também o clima em uma escala global.

Mammoth Hot Springs na porção norte do parque

Local de uma incrível diversidade de plantas e animais, Yellowstone é sem dúvida um dos grandes santuários da vida selvagem do planeta. Animais que ao longo do tempo se adaptaram às condições únicas e extremas do lugar e que fazem de uma visita ao parque uma experiência absolutamente inesquecível.

Elk ao lado do Yellowstone Lake

Dentro dos limites do parque encontramos 7 espécies de coníferas, cerca de 1000 espécies de angiospermas nativas, 67 espécies de mamíferos (incluindo Ursos Pardos, Lobos, Bisões, Alces e Cervos), 320 espécies de aves e 12 espécies de peixes. O que é um número razoavelmente elevado para a latitude em que o parque se encontra.

Floresta temperada em Yellowstone

Como ultimamente não tenho conseguido dar conta de manter as séries atualizadas da forma como gostaria que elas estivessem, resolvi fazer este post introdutório ao Yellowstone National Park, o qual além de compartilhar um pouco da emoção de visitar esta verdadeira maravilha natural, deve ajudar quem esta planejando uma visita ao parque nacional de Yellowstone.

Kepler Cascades

Entendendo o Parque Nacional de Yellowstone

O Parque Nacional de Yellowstone é enorme e tem quase o mesmo tamanho de Delaware e Rhode Island combinados. O que muitos dos visitantes que visitam o parque não se dão conta, é que o que geralmente visitam do parque (Lower e Upper Loop) não representa mais que 3% da área total do parque que tem seus os outros 97% de sua área considerada como área de vida selvagem praticamente intocada.

Para quem o visita o parque durante o meados da primavera, verão e início do Outono, Yellowstone possui 5 entradas principais:

            Entrada Norte: (US 89) Ligando Yellowstone a Gardiner em Montana

            Entrada Oeste: (US 20) Ligando Yellowstone a West Yellowstone em Montana

            Entrada Sul: (US 89) Ligando Yellowstone a Jackson em Wyomming

            Entrada Leste: (US 14/16/20) Ligando Yellowstone a Cody em Wyomming

            Entrada Nordeste: (US 296) Ligando Yellowstone a Cooke City em Montana

No inverno, dirigir em Yellowstone é praticamente impossível. A Entrada Norte e Nordeste são as duas únicas entradas que permanecem abertas o ano inteiro no parque, assim como a única estrada transitável para veiculos comums entre Gardiner(N) e Cooke City (NE) em Montana.

Tanto que a sede da administração do parque  (Yellowstone National Park Headquartes) está localizado no que uma vez foi o Fort Yellowstone na entrada norte do parque.

Se por acaso você resolver visitar o parque de carro (no inverno), vindo de Bozeman ou Billings, Montana, vale lembrar que depois de Cooke City a US 212 e US 296 fecham e você necessariamente precisa passar por Gardiner para chegar ou seguir viagem rumo a I-90. Veja o mapa das estradas abertas durante no inverno

Já todas as outras entradas e estradas no interior do parque fecham para o público as 08:00 da manhã da segunda-feira após o primeiro domingo de Novembro (independentemente da existência de neve ou não) e reabrem apenas para veículos especiais com tração especial para neve na segunda quinzena de Dezembro e permanecem abertos desta forma até meados de Março. Quando então reabrem para o tráfego normal de pessoas e veículos de passeio na segunda quinzena de Abril.

Como chegar ao Yellowstone?

Dirigindo pelo Yellowstone

Por estar praticamente no meio do país, o ideal é combinar a viagem com um trecho aéreo até um dos 6 aeroportos mais próximos ao Yellowstone e lá alugar um carro para explorar o parque. O Problema é que estes aeroportos são pequenos e funcionam sazonalmente.

Os Aeroportos regionais que servem Yellowstone são:

      West Yellowstone (WYS), MT (33 milhas – 54 Km)  1 hora de viagem

      Jackson Hole (JAC), WY (88 Milhas – 142 Km ) 1 hora e 50 minutos de viagem     

      Cody (COD), WY (120 Milhas – 192 Km) 2 horas e 15 minutos de viagem

      Bozeman (BZN), MT (122 Milhas – 196 Km ) 2 horas e 40 minutos de viagem

      Billings (BIL), MT (228 Milhas – 367 Km ) 4 horas de viagem

      Idaho Falls (IDA), ID (139 Milhas / 224 Km) 3 horas de viagem

Nós acabamos optando por chegar em Jackson Hole, aproveitando a ótima infra estrutura hoteleira desta famosa estação de esqui e a sua proximidade de outro parque nacional belissimo, o Grand Teton National Park.

Vale lembrar que por serem aeroportos pequenos e com funcionamento sazonal, a oferta de vôos além de limitada, costuma se refletir no preço das passagens. Muitas vezes um vôo até Yellowstone comprado aqui dentro dos EUA pode custar tanto ou até mais que o valor de uma passagem à Europa.

Uma alternativa neste caso é emitir a passagem usando milhas. (foi o que fizemos, apesar de ser quase impossível) ou para quem tem mais tempo e gosta de viajar de carro, a alternativa pode ser voar até Salt Lake City (SLC) em Utah (O maior aeroporto, inclusive internacional) e dirigir até o parque (600 Km +- 7 horas de viagem).

Porém, para aqueles que não pensam em alugar um carro existem algumas opções de serviços de ônibus conectando o parque ao resto do mundo no verão.

A Greyhound Lines tem ônibus ligando Bozeman e Livingston em Montana e Cody em Wyomming até o parque.

A Powder River têm um ônibus ligando Cody em Wyomming até o parque.

A Grey Line Tours oferece um ônibus ligando West Yellowstone em Montana ao parque e uma conexão do parque até Jackson em Wyomming.

No inverno a única opção disponível é um Shuttle disponibilizado pela Karst Stage entre Bozeman e Mammoth Hot Springs e West Yellowstone.

*Todas as distâncias e tempos de viagem colocadas aqui são referenciadas no Old Faithful Area ao lado do Geyser mais famoso do paque o Old Faithful Geyser. Lembrando que o tempo de viagem não leva em consideração possíveis paradas pelo caminho. (Por experiência própria é impossível viajar pelo Yellowstone sem fazer várias paradas pelo caminho).

Como se locomover pelo Yellowstone?

Transporte pelo Yellowstone

Alugar um carro é certamente a melhor forma para chegar até Yellowstone e explorar o parque por conta própria no seu ritmo. Os carros podem ser alugados em qualquer um dos aeroportos mencionados acima. Ao contrário de Yosemite não existe transporte público fornecido pelo National Parque Service entre suas principais atrações.

A malha viária do interior do parque lembra uma espécie de oito, conectadas ao mundo pelas cinco entradas do parque. Geralmente costuma-se dividir a viagem entre Lower Loop (Circuito mais curto) e o Upper Loop (Circuito completo).

A Xanterra Resorts, a mesma empresa que tem a concessão para explorar a hospedagem e alimentação dentro do parque oferece um serviço de transporte durante o Verão/Outono. Ao todo são 3 tours, feitos com um histórico carro/ônibus turístico. Com o qual cruzamos pelo menos umas 3 – 4 vezes trafegando pelas estradas do parque.

     O Lower Loop Tour, como o nome já sugere cobre as atrações do Lower Loop, ou seja as atrações da porção sul do parque que incluem algumas das atrações geotermais mais interessantes do parque.

     O Upper Loop Tour parte do Lake Village, e do Canyon Lodge e percorre o Upper Loop porção norte do parque. Neste passeio entre as principais atrações temos o Yellowstone Lower e Upper Falls, Dunraven Pass, Mammoth Hotsprings entre outras atrações incríveis.

      O Grand Loop Tour parte de Gardiner e do Mammoth Hot Springs Hotel e percorre todo o parque num dia. Certamente bastante corrido, mas para quem tem poco tempo pode vir a ser uma opção.

Durante o Inverno, estes veículos são substituídos por veículos especiais para neve que partem de alguns locais no parque. Para informação e/ou reservas ligue para (307) 344-7311.

Além dos tours da Xanterra, algumas empresas fazem visitas guiadas (excursões) ao parque, as quais geralmente partem das cidades do entorno da área. Durante o Inverno, algumas destas empresas operam também veículos adaptados para neve que geralmente partem de Mammoth Hot Springs.

Mas vale lembrar que a melhor forma de explorar o parque ainda é de carro e por conta própria. Para aqueles com preparo fisico e disposição para pedalar grandes distâncias, explorar o parque de bicicleta deve ser uma opção bastante interessante. E tem muita gente que faz. Bicicletas são disponíveis para aluguel em algumas localidades do parque.

Quanto custa visitar o Parque Nacional de Yellowstone?

Roosevelt Arch na entrada norte do parque em Montana

Para visitar o Yellowstone National Park, o NPS (National Park Service) cobra uma taxa de todos os veículos e pessoas que entram no parque. Esta taxa é cobrada uma única vez e tem validade de uma semana (sete dias) desde que você guarde o recibo que geralmente é afixado num mapa que você recebe ao entrar no parque pela primeira vez, você pode entrar e sair do parque quantas vezes quiser.

A boa notícia é que pagando esta taxa, você pode usufruir tanto do Parque Nacional de Yellowstone como no Grand Teton National Park. O taxa de entrada custa 25USD para veículos não-comerciais com até 5 passageiros, 12USD para ciclistas e pedestres, e 20USD para motociclistas e snowmobiles.

Para quem pretende ficar mais de 1 semana (meu sonho de consumo) o negócio é comprar logo um passe anual. O Passe Anual do Parque Nacional de Yellowstone custa 50 USD e assim como no passe semanal de 25 USD dá entrada nos parques de Yellowstone e Grand Teton.

Porém quem pretende visitar outros parques nacionais, florestas nacionais, monumentos, sitios históricos controlados pelo NPS, minha sugestão é considerar a compra do Passe Anual Interagências (Anual Interagency Pass). Ele custa 80 USD e permite a entrada na maior parte dos sítios recreacionais federais dos EUA, incluindo os parques nacionais de Yellowstone e Grand Teton, Yosemite, Grand Cannyon e afins. (Se tivessemos feito este passe no início do ano ele teria se pago.. Geralmente vale a pena para quem visita ou planeja visitar mais de 3 lugares ao longo do ano).

Qual a melhor época do ano para visitar o Yellowstone?

Sunrise Lake – Qualquer época vale uma visita. Principalmente se tiver céu azul!!

O parque mais antigo dos EUA pode ser visitado nas quatro estações do ano e cada uma dessas visitas certamente será diferente uma da outra. Nós estivemos lá no início do Outono mais especificamente na segunda quinzena de Setembro, nesta época do ano o número de visitantes não é mais tão alto comparado com os meses de alta estação (Junho-Agosto) (ou seja quase sem trânsito), as temperaturas já estão mais amenas e as árvores começam a dar os primeiros sinais da nova estação. Em outras palavras é a época perfeita!!  

Como é o Clima do Yellowstone National Park?

Depois do por do sol as temperaturas caem consideravelmente

O clima é um dos fatores que fazem do Yellowstone um lugar único no mundo e pode ser definido em uma palavra: imprevisível. Pode mudar muito rapidamente, de quente e ensolarado para um dia frio e chuvoso, por isso é importante estar preparado e vestir-se em várias camadas. Principalmente quando se faz trilhas e caminhadas mais longas.

Durante nossa visita ao Yellowstone National Park, pegamos dias parcialmente encobertos com algumas aberturas de sol. Chegamos a pegar temperaturas beirando os 30 graus Celsius durante a hora do almoço, a qual caia abaixo de zero, com formação de gelo no parabrisas, durante a madrugada.

No Upper Loop, próximo ao Mt. Everts, chegamos a pegar até um pouco de neve e granizo na estrada. Vale lembrar que a mudança de altitude em Yellowstone é fator preponderante para mudanças de temperatura de uma região para a outra. As altitudes em Yellowstone podem variar de 1600m acima do nível do mar até mais 3400 m de altitude. Como dizem que a cada 100 metros a temperatura tende a subir ou cair 1º C, temos só ai uma diferença de 18º C.

O importante é estar preparado para alterações bruscas de temperatura, que caracterizam o clima de Yellowstone. Leve sempre um casaco quente e impermeável, mesmo no Verão.

Como são as temperaturas e as estações do ano em Yellowstone?

Ave em Yellowstone e ao fundo podemos ver a chegada do outono

Yellowstone no Verão – As temperaturas durante o dia ficam na casa dos 25°C e ocasionalmente chega aos 30°C em altitudes mais baixas. As noites são normalmente frescas e as temperaturas podem cair abaixo dos 0ºC am altitudes mais elevadas. As tempestades são comuns ao final da tarde.

Yellowstone no Inverno – Durante o dia as temperaturas ficam entre os -20°C e os -5°C. Durante a noite é comum as temperaturas cairem para abaixo de -20ºC. A temperatura mais baixa já registrada em Yellowstone foi -46°C em 1985. A quantidade média de precipitação de neve varia muito de ano para ano. Mas numa média caem cerca de 3.8 metros de neve por ano, valor que pode facilmente dobrar em altas altitudes.

Yellowstone na Primavera & Outono – Na minha opinião a melhor época para visitar Yellowstone é no início do Outrono. Nesta época as temperaturas durante o dia variam dos 0º aos 20°C com descidas de temperatura ocasionais à noite (-5 até -20°C). Pode nevar na Primavera e Outono em Yellowstone. Geralmente as acumulações de neve num período de 24 horas dificilmente excedem os 25cm.  Maio costuma ser o mês mais chuvoso do ano.

Consulte as médias de temperatura e precipitação de Yellowstone.

Médias das temperaturas de Yellowstone segundo o Wheater Channel

Médias de Precipitação no Yellowstone National Park

Onde se hospedar em Yellowstone?

Old Faithful Inn – O hotel mais famoso de Yellowstone

Assim como acontece no Grand Canyon a empresa que tem a concessão para explorar acomodação e alimentação nos limites do Yellowstone é a Xanterra. Nesta viagem tivemos a oportunidade de testar o serviço e a qualidade das acomodações de 4 das 9 opções de hotéis/lodges dentro do parque.

 Assim como acontece em todos os outros parques nacionais dos EUA, as opções de acomodação enchem muito rapidamente e devem ser reservados com pelo menos 4-5 meses de antecedência. Fizemos nossas reservas com cerca de 5 meses de antecedência e não conseguimos nos hospedar no Old Faithful Inn (o hotel mais antigo dentro de um parque nacional no mundo) e nem em Mammoth Hot Springs Hotel.

 Todos as opções de hospedagem explorados pela Xanterra dentro do parque de Yellowstone são para não-fumantes. Apesar de preços um pouco acima dos preços da hotelaria tradicional dos EUA (exceto NY), todos os quartos nos quais nos hospedamos eram limpos, confortáveis e aconchegantes apesar da decoração de gosto duvidoso (mas enfim estavamos em Wyomming). Para quem gosta de tecnologia problemas à vista: Os hotéis não tem Internet e o sinal de celular é praticamente inexistente.

 Quais as opções de hospedagem dentro do Parque Nacional de Yellowstone?

 Lake Yellowstone Hotel & Cabins,

Lake Lodge,

Old Faithful Snow Lodge,

Old Faithful Inn,

Old Faithful Lodge,

Canyon Lodge and Cabins,

Grant Village,

Mammoth Hot Springs Hotel & Cabins,

Roosevelt Lodge

Se voltasse ao Yellowstone, via Jackson Hole para um roteiro de 3-4 dias, hoje eu ficaria hospedado no primeiro dia na região do Yellowstone Lake, na segunda noite em Mammoth Hot Springs no norte do parque e os últimos 3- 4 dias na região do Old Faithful Geyser ou no sentido contrário. Desta forma otimizando tempo e economizando $$ nos deslocamentos.

Outra opção para quem não quer ficar hospedado dentro do parque é procurar por um hotel em West Yellowstone e Gardiner em Montana onde existem várias opções de hotéis de redes tradicionais dos EUA como Days Inn, Holiday Inn, Confort Inn, Super 8 entre outros.

Onde comer em Yellowstone?

As opções gastronômicas em Yellowstone são digamos limitadas e estão disponíveis basicamente nos hotéis/lodges administrados pela Xanterra Resorts. Ao todo existem 17 opções de restaurantes, delis, cafeterias para você escolher desde um Snack até um jantar ou buffet completo.

Com preços razoáveis e comida honesta, as opções alimentícias dentro do Yellowstone seriam satisfatórias se não fosse o serviço de péssima qualidade que encontramos em todos os restaurantes e cafeterias que testamos no parque. O pior caso foi no restaurante do lendário Old Faithful Inn.

Neste dia esperávamos um jantar em grande estilo e no final das contas tivemos uma grande decepção. Além de você ter que fazer reserva com antecedência mínima de 8 horas antes do jantar, ao chegarmos na hora reservada tivemos que esperar cerca de 30 minutos até nossa mesa estar disponível. Depois de sermos finalmente alocados em nossa mesa, o garçom que iria nos atender demorou outros 15 minutos para aparecer e anotar nossos pedidos. Acabamos optamos em ir para o Buffet que além de frio, estava com o Prime Rib (Prato principal) esgotado. Para finalizar o pedido das bebidas anotado depois dos 15 minutos de espera chegou quando já estávamos quase no final da refeição.

Ao terminarmos de jantar, pedimos para falar com a gerente do restaurante e  explicamos nosso descontentamento com o serviço, quando pedimos para pagar a conta ela disse que seria por conta da casa e pediu desculpas. Entendemos que imprevistos acontecem, mas o grande problema dos restaurantes administrados pela Xanterra é o fato dele ser tocado por pessoas fazendo “internships” durante a temporada. Nada contra, mas neste casos um pouco de treinamento não faria mal a nínguem e faria a experiência do visitante que visita Yellowstone ainda mais inesquecível.

 Lista dos lugares  onde comer em Yellowstone

Canyon Lodge Dining Room

Canyon Lodge Cafeteria

Canyon Lodge Deli

Grant Village Dining Room

Grant Village Lake House Restaurant

Lake Lodge Cafeteria (dentre os lugares que testamos acabou sendo o melhor)

Lake Hotel Dining Room

Lake Deli

Mammoth Hotel Dining Room

Mammoth Terrace Grill

Old Faithful Inn Bear Paw Deli

Old Faithful Inn Dining Room

Old Faithful Lodge Cafeteria & Bake Shop

Old Faithful Snow Lodge Obsidian Dining Room

Old Faithful Snow Lodge

Geyser Grill Roosevelt Lodge Dining Room

Roosevelt Old West Dinner Cookout

Quais as principais atrações para se visitar em Yellowstone?

South Entrance

            Snake River

            Moose Falls

            Lewis River

            Lewis Lake

            Lewis Falls

Moose Falls em Yellowstone

West Thumb Geyser Basin & Grant Village

            Lake Yellowstone

            Gull Point Drive

            Natural Bridge

            Bridge Bay

Lago Yellowstone em Gull Point Drive

East Entrance & Lake Village

            Fishing Bridge

            Indian Pond

            Pellican Valley

            Steamboat Point

            Lake Butte Overlook

Yellowstone Lake Sedge Bay

 Mud Volcano / Sulphur Caldron

            LeHardys Rapids

            Hayden Valley

Mudspots na região do Mud Volcano/Sulfur Caldron

Canyon Area

            Cannyon Village

            South and North Rim

            Upper Yellowstone Falls

            Lower Yellowstone Falls

            Washburn Hot Springs Overlook

            Dunraven Pass

Close up no Yellowstone Cannyon

Northeast Entrance & Tower-Roosevelt    

            Tower Fall

            Petrified Tree

            Blacktail Deer Drive

Bufalos pastando próximo à interseção da NorthEast Entrance

North Entrance & Mammoth Hot Springs Area

            Mammoth Hot Springs Terrace

            Roosevelt Arch

            Bunsen Peak

            Golden Gate

            Sheepeter Cliff

            Obsidian Cliff

            Beaver Lake

Terraços em Mammoth Hot Spring Area

Norris Geyser Basin

            Roaring Mountain

            Steam Boat Geyser

Fountain Paint Pot Area

            Artists Paintpots

            Monument Geyser Basin

            Beryl Spring

Artist Paint Pots

West Entrance & West Yellowstone

            Gibon Falls

            Gibbon River  

            Madison River

            Firehole Falls

            Frehole Drive

Gibbon River

Lower Geyser Basin

            Fountain Paintpot

            Great Fountain Geyser

Um dos Geysers do Lower Geyser Basin

Midway Geyser Basin

            Great Prismatic Spring

Prismatic Lake o lago mais colorido de Yellowstone

Upper Geyser Basin

            Emerald Hot Spring

Lago Esmeralda (Emerald Hot Spring) em Upper Geyser Basin

Old Faithful Area

            Old Faithful Geyser

            Lone Star Geyser

            Kepler Cascades

Lone Star Geyser.. Um dos Vários Geysers do Old Faithful Area

O que mais eu preciso saber para conhecer o Yellowstone?

Fly Fishing no Madison River em Yellowstone

- Cuidado com os animais selvagens: Embora muitos animais do parque estejam habituados a ver seres humanos, a fauna local parece pacífica mas continua sendo selvagem e não deve ser alimentada ou perturbada. Recomenda-se se ficar a pelo menos 100 metros de distância de ursos e a 25 metros de qualquer outro tipo de animal selvagem! Bisões, alces, ursos e lobos são particularmente perigosos e podem atacar se sentirem ameaçados!

- A velocidade máxima permitida nas estradas dentro do parque é 70 Km/h (45 mph) ou menos dependendo da região. Quando avistar qualquer animal reduza a velocidade e se necessário encoste o carro no acostamento caso queira observar o animal mantendo a distância recomendada. Não pare no meio da estrada e permita a passagem dos outros carros. Dirigir fora das estradas (off road) não é permitido.

- Não é permitido coletar, pedras, plantas, flores ou qualquer outra coisa que estiver dentro dos limites do parque nacional. Tal atividade é considerada crime e a não ser que seja autorizada pelo NPS pode resultar até mesmo na prisão do infrator.

- Em áreas com atividade geotermal, permaneça sempre nas trilhas e caminhos designados para evitar acidentes e não depredar o frágil ecossistema e o patrimônio de todos. Muita gente acha que as piscinas naturais são fontes para jogar moeda e fazer um pedido. Isso além de ilegal estraga a beleza do lugar. Sua remoção é praticamente impossível.

- Nadar e banhar-se em fontes geotermais ou rios onde a agua de fontes geotermais fluem diretamente para seu interior é proibido e altamente perigoso.

- Pesca e navegação são permitidos em alguns lagos e rios e apenas para pessoas com certificados emitidos nas Ranger Stations espalhadas pelo parque. A pesca, quando permitida, exige que o peixe após ser capturado, seja libertado (a não ser que seja uma espécie invasora).

- Fogueiras e acampamentos são permitidos apenas em áreas designadas pelo NPS.

- Nunca se aventure por uma trilha desacompanhado. E antes de iniciá-la verifique numa das Ranger Stations se ela encontra-se aberta. Muitas vezes trilhas do interior do parque são fechadas sem aviso prévio devido a sua má conservação ou existência de fator elevado de risco (ursos na área).

 - Na entrada do parque o NPS fornece um mapa completo do parque com as principais informações básicas do parque. Informações atualizadas sobre temperaturas, horários de nascer e pôr do sol, atividades nos visitors centers, periodicidade de erupção dos Geysers mais famosos e outras dicas são fornecidas em qualquer Ranger Station.

- Para finalizar leve sempre água e snacks com você (não alimente os animais e não atraia eles com o cheiro de sua comida). E se estiver dirigindo, encha o tanque antes de entrar no parque e sempre que ver um dos 6 postos espelhados pelo parque, especialmente quando o tanque estiver com menos da metade de sua capacidade, aproveite para completá-lo para evitar qualquer problema.

No restante é só aproveitar cada segundo deste verdadeiro paraíso na terra. Conhecer Yellowstone foi a realização de um sonho. Afinal de contas visitar o primeiro parque nacional do mundo já vale a viagem para um Engenheiro Florestal por formação..  Além disso, quem não curtia / assitia aos desenhos do Catatau e Zé Colméia quando era criança. Pois é Jellystone foi inspirada em Yellowstone

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Winterthur Estate. Uma das 10 maiores casas construídas nos EUA até década de 50 

A razão para o sucesso deste pequeno grande estado não pode ser dissociado do pioneirismo e do espirito empreendedor da família Du Pont. Uma família que emigrou da França para os EUA ao fim da revolução francesa e fundou aqui, às margens do Brandywine River, um moinho de pólvora que se transformaria numa das maiores indústrias químicas que o mundo já viu.

Portão de uma casa de Wilmington que H.F Du Pont comprou para instalar em seu jardim

Inventando produtos presentes em nosso dia-a-dia como o Teflon, Nylon, Rayon, Dacron, Kevlar, Neoprene, Lycra, só para citar alguns. A família logo se transformaria numa das famílias mais ricas dos EUA. Tanto que das 10 maiores mansões construídas nos EUA até a década de 50, 2 delas estão localizadas aqui em Delaware e perteceram à família.

Atrolábio num dos Jardins do Winterthur Museum

Uma destas mansões é o Winterthur Museum & Country Estate. Localizada em Greenville, esta foi a antiga casa de Henry Francis du Pont(1880-1969), um ávido horticultor formado em Harvard que além gostar de plantas, gastou parte de sua fortuna pessoal colecionando antiguidades.

Henry Du Pont colecionava até mesmo fachada de casas históricas (Isso é dentro da mansão)

No início do século 20, Henry Francis du Pont, bisneto de Eleuthère Irénée du Pont, fundador da E. I. du Pont de Nemours and Company herdou de seu pai Henry Algernon du Pont  (Senador por Delaware em 2 mandatos e deputado por outros 6) o Winterthur Estate, uma propriedade de míseros 10 milhões de m² , onde ele construiria ou melhor reformaria uma casa com então 30 aposentos para uma mansão de 175 aposentos.

Decoração Natal no Yuletide no Winterthur Country Estate em Delaware

Isso sem contar nos seus magníficos jardins naturalistas, que são um espetáculo à parte na primavera e no Outono e que são de um estilo totalmente diferente do Longwood Gardens fundado por Pierre Samuel Du Pont, seu primo de segundo grau. Com a morte de Henry Francis Du Pont em 1969, o local foi transformados em museu/fundação e aberto à visitação pública e  área da propriedade reduzida à 4 milhões de metros quadrados.

Biblioteca dos Du Pont no dia da distribuição dos presentes

Mas enfim o foco deste post é falar um pouco mais sobre o Yuletide, uma mostra/tour especial que acontece no mês de Dezembro por alguns dos 175 cômodos do Winterthur Museum e que conta através de seus objetos um pouco da história e evolução de algumas tradições natalinas nos EUA colonial até os natais da família Du Pont no período da II Guerra Mundial.

Escadas e mobilia do estilo federal no Winterthur Museum

O passeio é uma verdadeira viagem através do tempo, onde o visitante é literalmente levado a descobrir diversas tradições natalinas, muitas das quais se perderam na história. Num grupo de no máximo 8 pessoas, é interessante observar como as festas de final de ano evoluíram no tempo.

Jantar de fitas, uma tradição natalina que caiu em desuso com o tempo

 Em 1700 o Natal era centrado na confraternização e jogos entre adultos. 100 anos mais tarde o Natal passou a ser mais singelo e os brinquedos e as árvores de Natal eram introduzidas, para finalmente chegarmos ao consumismo extravagante do século 20.

Árvore Natalina da segunda metade do século XIX com ornamentos feitos em Killing

Hoje, é praticamente senso comum que o Natal é uma época majoritariamente voltada para as crianças e o consumo. Apesar de o cunho religioso sempre ter existido e quase não ter mudado ao longo dos anos, não tinha ideia que o Natal nos EUA nem sempre foi tão “child friendly” assim.

Mobilia antiga do século XVIII 

Nesta época (América colonial do século XVIII), a chegada do Inverno e do Natal significava a chegada de uma espécie de “verão social”. Nesta época, além de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, os adultos podiam dar um tempo longe de suas tarefas agrárias diárias e relaxar, beber e “comemorar”o nascimento de cristo.

Glass Mirror Map uma das formas de diversão em festas de fim de ano no século XVIII

Essa pausa de fim de ano geralmente durava cerca de 12 dias e culminava com o Baile da Noite de Reis em que o rei e a rainha da festa do ano seguinte eram escolhidos por sorteio (muitas vezes com o tradicional anel no bolo de reis).

Baile da Noite do dia de Reis nos EUA Colonial

Apesar desta ser uma celebração totalmente esquecida ao longo do tempo aqui nos EUA, ela era muito popular no século 18 e diz a história que Martha Washington, a primeiríssima primeira dama dos EUA adorava esta celebração e adorava ser escolhida para ser a rainha (anfitriã) da festa do ano seguinte. Na edição deste ano, o Wintherthur dedicou dois cômodos decorados especialmente para recriar este período.

Natal no periodo colonial dos EUA retratado no Yuletide em Delaware

No século XIX, o foco das festas de fim de ano passou a se voltar para ações de caridade e as crianças. Os primeiros sinais dessa nova fase do natal nos EUA surgiu entre os imigrantes alemães da Pensylvannia, que introduziram a árvore de Natal decorada com guloseimas para as crianças e o conceito do mercado/bazar de caridade de Natal nas primeiras décadas do século a fim de proporcionar um natal aos mais desfavorecidos.

Presentes embalados em papel seda branco na era vitoriana

Nesta parte da visita, o visitante tem a chance de conhecer uma réplica original da primeira árvore de natal montada nos EUA. Trata-se de uma reprodução de uma gravura publicada num jornal da Pennsylvannia. O curioso é que na verdade a primeira árvore de Natal dos EUA não era um pinheiro e sim um azevinho. Planta que por sinal, além se ser nativa da região é também a árvore símbolo de Delaware.

Réplica da 1 árvore de Natal dos EUA

Além disso, nesta parte da exposição, fachadas históricas de casas oriundas de diversas regiões dos EUA Colonial recriam uma pequena cidade e seu bazar natalino beneficente, com a representação da venda de mantas, trabalhos em patchwork, doces e comidas. Cuja renda geralmente era convertida para a igreja/congregação local.

Bazar de Natal no século XIX no interior da Pennsylvania

 A medida que o século avançava e adentramos outros ambientes, chegamos a era  vitoriana de Natal. É nesta época que as crianças passam a receber brinquedos no dia 25 de Dezembro. Até então a influência germânica do dia de Nikolaus era bastante presente na região com a distribuição de doces e presentes no dia 06 de Dezembro.

Natal na Era Vitoriana

Uma das variações mais curiosas na distribuição dos presentes na era vitoriana minha opinião foi uma “teia de fitas coloridas” que levavam as crianças e adultos do seu lugar na mesa do almoço de Natal até seus presentes espalhados pelo recinto. Uma idéia interessante mas que por um minuto parece um carnaval. Ahh nesta época era tradição se embalar os presentes em papel de seda branco. Ou seja nada de papeis multi-coloridos até então.

Natal com fitas coloridas levando da mesa até o presente

Nas outras galerias/cômodos por onde passam Yuletide Exibition, o visitante pode conhecer ainda como eram/foram algumas das várias festas de inverno da família du Pont em Delaware. Entre elas um extravagante jantar que celebrou os primeiros 100 anos da família Du Pont na América com mais de 100 membros da família fazendo parte da festa. A decoração contou com palmeiras trazidas especialmente para o evento do Sul dos EUA. Meio cafona para dizer a verdade mas não por isso menos interessante.

Decoração da festa dos 100 anos da família Du Pont em Delaware

As tradições e enfeites natalinos de Henry Francis du Pont e sua família em Winterthur na década de 1930 e 40, podem ser vistos numa enorme árvore de Natal disposta no conservatório anexo à mansão, onde no passado fora a entrada principal da casa.

Árvore de Natal da década de 30 -40

Além disso, em vários ambientes que visitamos podemos encontrar árvores natalinas contemporâneas, muitas delas inspiradas nos Jardins do Winterthur, entre elas uma árvore inspirada no March Bank, outra inspirada no Azalea Garden, outra no Peonia Garden e assim por diante.

Peonia Christmas Tree Yuletide @ Winterthur Museum & Country Estate 

Mas a mais bela de todas é a árvore de flores secas desidratadas colhidas ao longo do ano pelos jardins da mansão para a montagem da mesma. Na minha opinião uma das árvores de Natal mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos.

Árvore de Flores Secas do Yuletide @ Winterthur Museum & Country Estate 

Algumas das árvores de Natal encontradas no Yuletide

Veja mais:

Estas e outras fotos do Yuletide no Wintherthur Museum and Country Estate na nossa página no Facebook

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Mãe e filhote de cervo olhando em direção de quem vos escreve

Como isso é uma coisa totalmente incomum para nós no Brasil, onde porte de arma e toda e qualquer caça de animal silvestre é considerada crime, achei que seria interessante traduzir alguns trechos desta carta e publicá-la aqui no blog para quem possa interessar e ver como o assunto é tratado e porque é uma necessidade aqui nos EUA (em Delaware pelo menos).

Dois cervos machos nos fundos de casa

Esta carta é para notificá-lo como proprietário/residente do imóvel ao lado do Middle Run Valley Park, que estaremos realizando uma caça controlada de cervos nesta quarta e quinta-feira 14 e 15 dezembro de 2011.

Neste dias é possível que você veja caçadores devidamente sinalizados no parque e provavelmente ouça alguns tiros. Para que você não fique alarmado, estamos fornecendo este aviso para você saiba que os oficiais do DNREC (Divisão de Pesca e Vida Selvagem de Delaware), assim como o departamento de polícia do condado de New Castle estão cientes da caçada e que não há motivo para pânico.

O departamento de serviços especiais do condado de New Castle em conjunto com o programa de certificação de mestres caçadores de Delaware e com a assistência e consultoria da DNREC estará realizando a caçada nesta semana para reduzir/controlar os conflitos gerados pelo desenvolvimento e consequente perda de habitat natural da vida selvagem no norte do condado de New Castle.

Nos últimos anos, o número de cervos e os conflitos gerados pelo aumento de sua população tem aumentado consideravelmente, e com ele se faz necessário o controle populacional nesta região. Em dezembro de 2005, o DNREC realizou uma levantamento aéreo por infravermelho para determinar a população de veados em todo o estado. A zona de gestão de cervos 1, que consiste na porção norte do condado de New Castle na área acima do Chesapeake-Delaware Canal, teve a maior densidade de cervos do estado.

Com aproximadamente 376 cervos por quilometro quadrado, problemas associados com uma superpopulação de veados em paisagens urbanas incluem:

Aumento no número de colisões com veículos;

Danos a árvores ornamentais, arbustos, flores e jardins;

Danos à regeneração natural da floresta e do sub-bosque;

Aumento da incidência de doenças como a doença de Lyme;

Período de fértil de acasalamento mais longos que o natural, o que leva a formação de uma superpopulação insalubre de cervos que devido à escassez de alimentos no inverno tende a apresentar problemas nuticionais e acabam saindo de seu habitat natural em busca de comida.

Degradação ambiental: Áreas com altas densidades populacionais de veados podem sofrer degradação ambiental devido ao excesso de navegação/pisoteamento, que pode ter impactos negativos sobre outros mamíferos, aves, répteis, anfíbios e outras comunidades que exigem a existência de um sub-bosque para a sobrevivência.

Custo associado na manutenção de técnicas não letais, tais como repelentes químicos, espantalhos, dispositivos para fazer barulho e cercas para evitar danos às árvores, arbustos e jardins. Com variados graus de sucesso, estas técnicas podem reduzir os danos causados por cervos no curto prazo, mas eles são caros e não fazem nada para resolver o problema de uma população superabundante de cervos.

Entre outros problemas.

Atualmente, nenhum método imuno-anticoncepcional aceitável que reduza ou prevena  a prenhês em cervos está disponível. Além disso, os medicamentos atuais que estão sendo testados são apenas autorizados para fins de pesquisa. O DNREC apoia a caça como melhor e mais efetiva técnica de controle da população de cervos em Delaware. E a caça do veado fêmea durante estes dois dias vai ajudar a reduzir a população e, assim, aliviar um pouco os conflitos humanos / cervos.

Para assegurar que a caçada seja realizada com segurança ao público em geral, o parque será fechado nestes 2 dias e os caçadores selecionados são todos Certified Master Hunters. Indivíduos que frequentaram e concluíram com êxito o Delaware Master Hunter Conservation Module of Instruction. Este curso abrange uma ampla gama de assuntos, tais como as atitudes do público sobre a caça, manejo e conservação da vida selvagem, história da caça em Delaware, perseguição justa da caça, gestão de qualidade de escolha aos indivíduos a serem abatidos, temas polêmicos atuais à caça e relações com o proprietário de terras privadas entre outros tópicos.

O candidato também é obrigado a assistir aulas de educação e e passa por uma verificação detalhada de antecedentes criminais efetuados em parceria com a polícia do condado de New Castle.

Numa caçada de controle populacional, o foco são majoritariamente as fêmeas. Cada caçador é autorizado a abater até 2 cervos sem chifres por temporada. Alguns deles serão selecionados aleatoriamente para a oportunidade de caçar um veado macho com chifres.

Atenciosamente

Divisão de Pesca e Vida Selvagem de Delaware

 

Enfim, apesar de dar uma pena o fato é que os cervos são quase que uma praga por aqui.. Aqui em casa mesmo já chegamos a ver um grupo de 6 animais pastando em nosso gramado. A hortinha que tinha preparado com tanto cuidado e trabalho assim que mudamos para esta casa foi totalmente destruida por eles e pelas marmotas durante o verão e início do outono.

Filhote comendo pessegos no quintal de casa

Trafegando pelas estradas e ruas daqui de Delaware é muito comum ver animais vítimas de atropelamento. São raposas, gambás, marmotas, esquilos e cervos que acabam perdendo suas vidas tentando atravessar de um fragmento florestal ao outro. Este últimos são os que oferecem maior risco aos motoristas e é durante a temporada de Outono/Inverno que a maior parte destes incidentes acontecem. O que coincide justamente com a época em que a comida começa a ficar mais escassa e quando acontece a temporada de acasalamento destes animais. Não é nem um pouco difícil ver eles atravessando ou na beira das estradas em regiões de campo e floresta daqui de onde moramos.

Cervo macho

Quando estudei na Alemanha, fiz duas disciplinas associadas à caça e ao manejo de fauna. Lá os cervos são também um dos grandes problemas na floresta negra. Lá, muito mais pelo fato de os animais devorarem a regeneração natural da floresta (mais tenra e macia) do que pelo conflito com áreas urbanizadas.

Filhote (provavelmente da foto acima 6 meses depois)

De toda forma, quem vê os bichinhos pastando pacificamente acha um absurdo caça-los , até quando suas flores, jardim não são devorados por eles ou num caso ainda pior seu carro destruído por um encontro inesperado com um deles no meio da estrada.

Família reunida

Além do mais quem nunca assistiu ao filme do Bambi do Walt Disney e ficou com o coração partido quando a mãe dele é morta pelos caçadores. A verdade é que 3 semanas atrás um cervo foi atropelado aqui na entrada do nosso condomínio. Provavelmente um dos que vinham pastar aqui no quintal de casa. Desde então vejo apenas 4 dos 5 animais que sempre apareciam por aqui.. Agora é esperar para ver quantos irão sobrar e aparecer depois do dia 15.

Familia reunida 3 fêmeas 2 filhotes

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